Как сделать своими руками выгребную яму без откачки, для частного дома или дачи

Содержание

Выгребная яма своими руками без откачки без запаха для дачи

Чтобы построить выгребную яму без откачки своими руками, можно использовать разные концепции, но отсутствие откачки не означает, что обслуживание не понадобится.

Очистка подобной канализационной системы необходима, но чем проще будет процесс обработки отходов, не будет запаха, и тем меньше времени у хозяев загородных домов уйдёт на утилизацию стоков.

Виды выгребных ям для дачи

Перед началом строительства следует разобраться, какие существуют виды выгребных ям. Подбирать канализацию необходимо учитывая количество жильцов дачи и её использование. Стоит заметить, что некоторые типы построек отлично могут дополнить друг друга.

Если подразумевается маленький объём использования воды, то вам подойдёт герметичный накопитель. Он не нуждается в откачке отходов и утилизации.

Для отходов из душа или ванной используйте ямы без дна, так как они предназначены для более чистой воды и возводятся в основном на песчаной почве, которая отлично фильтрует сточные воды без запаха.

Внимание!

Отсутствие дна в подобных постройках способствует задерживанию отходов, тем самым пропуская очищенную воду в грунт.

Построить такую конструкцию с герметичным накопителем будет замечательным решением, ввиду снижения скорости накопления сточных вод. При такой постройке можно реже пользоваться услугами специализированного оборудования.

Следует заметить, что стройка сточной ямы без дна предусмотрена в том случае, если объём сточных вод не более одного метра кубического.

Самый совершенный вид канализаций – септики. В них отходы очищают при помощи специальных бактерий, а вода отстаивается. Зачастую, после нескольких ступеней подобной очистки, воду используют для поливов или просто сливают под землю.

Как сделать выгребную яму без запаха без откачки для дачи?

Для того, чтобы самостоятельно сделать выгребную яму без запаха, необходимо придерживаться пошаговой инструкции:

  • Сначала следует вырыть котлован под постройку.
  • Выравниваете дно, после чего в опалубку первой камеры заливаете бетон.
  • Когда раствор застыл, постройте опалубку высотой 50 сантиметров для боковых стен.
  • Перегородку можно смонтировать при строительстве стен, однако их установка после завершения работ тоже не навредит конструкции.
  • Перед выходящей трубой установите тройники, для лучшего перетекания стоков без засорений.
  • Расположите трубу во второй камере немного ниже, чем в первой.
  • Если вы возводите септик, то после вышеописанных действий следует засыпать его камеры отсевом или щебнем, высотой до 50 сантиметров.
  • Учтите, что на поверхности конструкций должны быть открытые люки или трубы вентиляции.
  • После установки вентиляции засыпьте люки землёй.

Чётко соблюдая инструкции, можно легко построить на даче выгребную яму без откачки своими руками.

Смотрите также видео: выгребная яма без откачки без запаха своими руками

Выгребная яма в частном доме своими руками без откачки Ссылка на основную публикацию

Источник: https://remontick.ru/vygrebnaya-yama-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-bez-otkachki/

Выгребная яма своими руками. Лучшая выгребная яма

Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

  • яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
  • герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
  • септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане.

Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик.

Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой.

Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

+ конечная стоимость существенно ниже; + не требуется большой территории для организации фильтрационного поля; + можно организовать один септик на два дома; + в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;

+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

— значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично; — время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;

— дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше.

А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном.

К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине.

При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его.

Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована.

Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки.

Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%.

Важно!

Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день.

Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

  1. После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.
  2. Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
  3. Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
  4. Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.
  5. Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.
  6. В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
  7. В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
  8. Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.
  9. В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
  10. Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины — чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
  11. Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.
  12. Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: http://SvoimiRukami.lesstroy.net/kommunikatsii/vygrebnaya-yama-svoimi-rukami/

Выгребная яма своими руками без откачки

Не на каждом загородном участке предусматривается центральная канализационная система. В этом случае владельцам приходится оборудовать автономную канализацию своими руками, и это процедура не отличается особой сложностью.

К слову, выгребная яма своими руками без откачки по некоторым признакам выигрывает у герметичной конструкции, которая также пользуется немалым спросом в последнее время.

Ниже рассмотрим все тонкости того, как сделать выгребную яму, чтобы не откачивать.

Выгребная яма без откачки

Выгребная яма считается простейшим устройством канализации на территории дачи или загородного дома. Ее особенность в том, что организовать ее можно самостоятельно, без привлечения специалистов.

Правила расположения выгребной ямы

Прежде чем делать яму, нужно понять, в каком месте лучше всего это сделать. На данный момент действуют СНиПы, регулирующие месторасположение выгребной ямы следующим образом:

  • На территории, которая прилегает к дому или даче;
  • Яма может быть установлена не ближе, чем в 10 метрах от фундамента любого ближайшего сооружения. Данное правило обуславливается тем, что если яма имеет плохую герметичность, это может сказаться на качестве ближайшего фундамента (то есть он со временем попросту может разрушиться);
  • От ямы до ограждения также важно сохранить расстояние минимум в 1 метр;
  • Выгребная яма в частном доме должна иметь максимальную глубину не более трех метров. Кроме того, важно учесть, насколько глубоко пролегают грунтовые воды;
  • Яма для дачи должна быть расположена в 25 метрах от источников питьевой воды. Расстояние рассчитывается в зависимости от типа почвы. Если это песчаная и супесчаная почва, безопасное расстояние – 50 метров, суглинистая – 30 метров, глинистая – 20 метров.

Расположение выгребной ямы

Какие бывают выгребные ямы

В частном доме своими руками можно организовать яму трех типов:

  • поглощающую (без дна);
  • герметичную;
  • септик.

Самый простой вариант – первый, представляющий собой бездонный резервуар. Подобная канализационная система имеет свои сильные стороны. В первую очередь она хороша тем, что требует редкой откачки. Кроме того, ее можно сделать небольшой, а это не отнимет много средств.

Герметичная выгребная яма

Единственным минусом этого варианта является то, что все стоки проникают непосредственно в грунт, что оказывает определенный ущерб окружению. Да и если загородный дом генерирует слишком много стоков, такая яма попросту не справится с их количеством.

Более комфортной с эксплуатационной точки зрения считается герметичная емкость, которая также является экологически безопасной для окружения.

Но, чтобы откачивать такую канализацию, необходимо иногда вызывать ассенизаторскую машину.

Спустя определенное время, эффективность герметичной ямы падает, и ее понадобится очищать все чаще.

При больших объемах стоков ассенизаторскую машину придется вызывать еще чаще. Объясняется это тем, что стоки удаляются, а ил остается. Одним словом, данный вариант требует вложения материальных средств.

Наиболее надежной выгребной ямой считается септик, обустроенный на даче своими руками. Что касается принципа его действия – это механическая очистка сточных вод.

К слову о септиках, такое оборудование бывает с одной или несколькими камерами. Наиболее простыми считаются септики с одной камерой.

Совет!

Если рассматривать конструкцию, то септик – это что-то вроде колодца с дном, которое выкладывается при помощи щебня и битого кирпича.

Одним словом, стоки грубо очищаются, после чего вода начинает проникать в грунт, где бактерии доделывают процедуру: дополнительно очищают. Как результат, резервуар будет пополняться не сразу, а в саму почву попадает минимум вредных веществ.

Самые экологически безопасные септики – состоящие из нескольких камер, они способны более качественно очистить сточные воды вплоть до того, что ими можно будет поливать огород. О наличии запаха в этом случае речи не идет. При этом это самый дорогостоящий вариант обустройства сточной ямы.

Из каких материалов делаются ямы

Яма для бани или дома может быть сделана из самых разнообразных материалов. В основном, берутся подручные стройматериалы, такие как кирпич, шлакоблок, доски и даже шины.

Что касается первых двух материалов, их прочности будет достаточно для сооружения, а вот доски и резина быстро придут в негодность, так как на них постоянно будут действовать различные нагрузки.

Если речь идет о качественном и долговечном накопителе, то для его строительства необходимо применить монолитный бетон, железобетонные кольца и кирпич.

Выгребная яма из бетонных колец

Так, емкость для бани своими руками чаще всего делается из железобетонных колец. Котлован выкапывается своими силами, а вот для монтажа колец нужно брать в аренду подъемный кран.

Что касается размеров, котлован должен иметь диаметр на 50 см более, нежели кольца, что требуется для дальнейшей гидроизоляции конструкции. Если устанавливаются несколько изделий, то одно из них должно иметь заводскую перфорацию (необходима для фильтрационного колодца).

В случае если кольца цельные, то отверстие делается самостоятельно.

Дно ямы должно быть засыпано песком на 20 см и гравием или щебнем на 30 см. Данные породы задействуются в качестве фильтра, который задержит фекальные отходы в яме.

Места, где соединяются бетонные кольца, должны быть замазаны раствором цемента, а снаружи покрыты битумной мастикой в качестве гидроизоляционного материала. Верхнее кольцо должно иметь особое отверстие, куда вставляется канализационная труба.

Что касается самого трубопровода, он должен быть уложен ниже того уровня, где промерзает почва. Готовую конструкцию следует накрыть плитой перекрытия, оборудованной люком. Данный вариант ямы для бани своими руками считается наиболее популярным.

Такой накопитель имеет следующие достоинства:

  • долговечен;
  • быстро возводится, так как все детали уже готовые;
  • высокий КПД.

Среди недостатков:

  • сложность установки;
  • все-равно время от времени придется откачивать.

Не менее редкий представитель выгребной ямы – конструкция из кирпича. На данный момент такие ямы успешно эксплуатируются на многих участках и отличаются как сильными, так и слабыми сторонами.

Выгребная яма из кирпича

Среди достоинств выгребной ямы из кирпича выделяют:

  • Легкость устройства. По сути, качество кладки такого сооружения никак не регламентируется, поэтому обустройством можно заняться и своими руками, что позволит сохранить немало средств;
  • Легкость работы. Здесь нужно понимать, что такие ямы применяются только для того, чтобы хранить бытовые отходы. Поэтому конструкция не предусматривает элементов, способных сломаться и остановить функционирование самой ямы;
  • Легкость утилизации. Для откачки нечистот делается вызов ассенизаторской машины;
  • Безопасный для экологии вариант. Так как у конструкции имеется дно, а ее стенки покрыты гидроизоляционным материалом, нечистоты не проникнут в грунт и сточные воды. Если на участке есть колодец или скважина, то этот фактор играет весомую роль.

Отметим и недостатки:

  • Если яма заполнится, то от нее будет исходить неприятный запах;
  • Кирпич испытывает различные химические нагрузки, в результате чего его качество может ухудшаться;
  • Цена эксплуатации. Так как в такой яме не предусматриваются фильтрующие элементы, время от времени понадобится вызывать ассенизаторскую машину, что влечет за собой дополнительные траты.

Особенности выгребной ямы из бочки

Как было отмечено выше, ямы делаются из разных материалов, но не каждый соответствует нормам экологической безопасности.

Выгребная яма из бочки имеет существенное преимущество, которое состоит в том, что такая конструкция полностью герметична.

Кроме того, можно сделать бочки своими руками.

Выгребная яма из металлической бочки

Обустраивается такая система следующим образом. Отталкиваясь от строительных правил, сливную трубу нужно заложить еще до того, как будет сооружен фундамент. Что касается остальных рекомендаций:

  • Труба должна быть уложена в нижней части основания сооружения;
  • По отношению к яме должен сохраняться уклон;
  • Хозяин должен решить, должна ли утепляться труба или нет. В случае если утепление не предусматривается, важно, чтобы ее уклон позволял жидкости свободно перемещаться;
  • Резервуар для слива нужно расположить не ближе чем в 5 метрах от дома и 2 метрах от забора;
  • Яма должна иметь глубину, не превышающую 3 метра. Обуславливается это тем, что у ассенизаторских машин шланг для откачки выполнен трехметровым;
  • Перед опусканием бочки в яму следует убедиться, чтобы ее люк удобно был расположен по отношению к ассенизаторской машине;
  • Конструкция не должна иметь множество изгибов и стыков, в ином случае велика вероятность, что труба будет быстро засоряться;
  • В случае с полностью закрытым люком в бочке рекомендуют оставить вентиляционный канал (выполнен в виде трубы диаметром 10 см). Труба нужна для безопасной эксплуатации сооружения – в замкнутом пространстве накапливается взрывоопасный метан;
  • Важно подобрать довольно большую по размерам бочку. В случае если устанавливается легкая бочка, то под действием грунта она попросту будет вытолкнута из почвы, особенно если последняя – пучинистая. Пучинистость грунта не играет роли, если забетонировать дно ямы.

Также немалую роль играет материал, из которого изготовлена бочка. Это может быть пластик или металл. Самым оптимальным вариантом считается пластиковая конструкция.

Такой резервуар хорош тем, что в заводском исполнении уже предусматривает люк и вентиляционное отверстие. Но, несмотря на это, самое сильное качество пластиковой бочки – ее эксплуатационные характеристики. Так, пластику не страшна коррозия и гниение.

В результате установленная емкость способна прослужить порядка 50 лет, в некоторых случаях и более.

Остальные преимущества следующие:

  • Из-за небольшой массы пластика емкости, из него изготовленные, легко устанавливаются. Монтажом изделия может заниматься один человек;
  • По прочности пластик проигрывает металлу, однако, прочностных характеристик достаточно, чтобы выдержать нагрузки грунта;
  • Бочки из пластика не имеют сварных швов, поэтому не будут протекать во время эксплуатации, что положительно сказывается на безопасности для окружающей среды;
  • При помощи пластиковых резервуаров можно создать переливную систему, в которой будут обрабатываться и очищаться нечистоты.

Бывает, что септиком или выгребной ямой не пользуются в течение длительного времени. Для того чтобы ее очистить используют обычный дренажный насос с переработанной бактерией жидкостью.

Важно понимать! Сооружение для стоков не является мусорным контейнером.

Поэтому, если в него попадут неорганические материалы и прочие отходы, они попросту не будут гнить и просто загрязнят конструкцию, сделав ее менее производительной.

Если есть желание сохранить на участке качественную и эффективную сточную яму, ее нужно использовать только по назначению.

Внимание!

Загородный дом, дача или обычный участок, на котором оборудована сточная яма, уже сравним с городской квартирой в плане комфорта.

За счет простой конструкции такие изделия легко устанавливаются своими руками, что позволяет сберечь средства.

Однако если установка будет вредна для окружающей экологии, то стоит выбрать другой, более дорогостоящий вариант.

Видео

Источник: http://aqueo.ru/kanalizaciya/vygrebnaya-yama-bez-otkachki.html

Создаём своими руками выгребную яму без откачки

При постройке частного дома вдали от канализационного коллектора возникает вопрос: как организовать хранение и утилизацию сточных вод. Решить эту проблему предназначена выгребная яма.

Выделяют два основных вида сточных ям: герметичная (или гидроизолированная) яма и яма без дна (дренажная).

Герметичная яма не пропускает сточные воды в окружающую её среду и предназначена для местностей с песчаным грунтом, также её конструируют при большом (более 1 кубического метра в день) объёме стока.

<\p>

Для очистки гидроизолированной ямы два раза в месяц вызывается специальная ассенизаторская машина для откачки. Стоимость использования — дорогостоящая. При небольшом объёме сточных вод выгодным решением будет постройка выгребной ямы без дна, такая дренажная яма не требует откачки. Сконструировать её достаточно просто своими руками, что сэкономит немалые средства.

  Необходимо внимательно отнестись к выбору места размещения выгребной ямы, т. к. при нарушении санитарных норм грозит административная ответственность. Яма не должна размещаться за пределами земельного участка застройщика.

Для её строительства выбирают ровную поверхность, при холмистом рельефе выбирают низины участка. Желательно, чтобы к яме был доступ ассенизаторской машины для откачки в случае переполнения отходами. Более точные указания по размещению:

  1. 4—5 метров от жилой постройки.
  2. 3 метра от забора, дороги, деревьев.
  3. Не менее 25 метров от колодца, скважины, родника.
  4. 30 метров от ближайшего водоёма.

  В зависимости от типа почвы, на которой размещается сточная яма, регламентированное расстояние до источников питьевой воды изменяется. При размещении на песчаных почвах разрешается строить выгребную яму не ближе, чем 50 метров до колодцев. При глинистых – от 20 метров.

Объём сточной ямы

  Для расчёта объёма сточной ямы необходимо учитывать количество людей, проживающих в доме. Ёмкость рассчитывается исходя из того, что один человек в день расходует 170 литров воды. Таким образом, для трёх человек необходима сточная яма объёмом в 10 кубических метров.

  Как показывает опыт, если яма оснащена хорошей дренажной системой или расположена на песчаной почве, вполне хватит и меньшего объёма в 6-7 кубических метров.

Если яма выкапывается своими руками, лучше заранее продумать запасной объём, чтобы лишние стоки не вышли за пределы дренажной ямы, и не понадобилась откачка.

Земляные работы

  Земляные работы лучше всего начинать в середине лета, при устойчивой сухой погоде. Для будущей сливной ямы подготавливают котлован. Чаще всего, он имеет размеры 2 метра высотой, шириной и длинной (8 кубометров). Выкапывать его можно как своими руками, так и с помощью экскаватора.

Сначала снимается верхний слой плодородной почвы, его лучше распределить по огороду. В дальнейшем почва вывозится.

Если почвы вокруг ямы песчанистые, следует опасаться обрушения стенок котлована.

Важно!

Во избежание этого, можно подготовить деревянные щиты и временно разместить их с упором вдоль стен котлована.

После того как будет достигнута необходимая глубина, рекомендуется оставить котлован на два дня. Дно выгребной ямы должно быть выше уровня осенних/ весенних грунтовых вод минимум на один метр. Допустимая глубина ям такого типа от 1 до 3 метров.

Дренаж

  Чтобы сточные воды быстрее уходили из ямы в почву и не требовалось вызывать откачку, нужно подготовить качественный дренаж.

Сначала на дно ямы насыпают песок. Толщина такого слоя должна быть 30 см.

После этого дно ямы выстилается специальной синтетической тканью (геотекстиль), края ткани должны налегать на стены ямы.

Участки, прилегающие друг к другу, сшиваются. На ткань высыпают слой щебёнки толщиной 10 — 20 см. Щебень покрывается вторым слоем синтетической ткани. Края первого и второго слоёв сшиваются или замазываются битумом. В таком виде дренажный слой остаётся до использования ямы.

  Если выгребная яма создаётся своими руками для дачного туалета (без откачки), дренаж можно упростить. На дно котлована высыпают слой песка (30 см), поверх него слой щебня(20 см).

Подведение канализационной трубы

  При монтировании канализационной трубы следует обратить внимание на перепад высот уровня конца трубы в яме и уровня трубы в доме. Он не должен быть меньше, чем метр. При малом перепаде высот — стоки будут застаиваться в трубе, и возможны засоры.

  Лучше всего, если труба будет выходить за пределы дома под землёй. Глубина залегания трубы должна быть глубже, чем слой зимнего промерзания почвы, чтобы во время морозов стоки не замёрзли, закупорив трубу. Если труба выходит на поверхность, её следует качественно утеплить.

вернуться к меню ↑

  Существуют различные варианты стен выгребной ямы. Их обкладывают кирпичом, брёвнами, бетонными кольцами и шифером. Выбор материала стен зависит от личного желания строителя.

Кирпичные стены

  Чаще всего стены выгребной ямы обкладывают кирпичом. Этот материал имеет ряд преимуществ: легкодоступность, удобство кладки, прочность.

Следует обратить внимание, что не все кирпичи одинаково хорошо подходят для обустройства выгребной ямы. Силикатный кирпич отличается низкой влагостойкостью, поэтому его ни в коем случае нельзя использовать для этой цели.

Чего не скажешь о керамическом кирпиче, его разновидности полностью подходят.

  Кладку можно осуществить своими руками, обычным раствором, но каменщик должен оставить небольшие зазоры между боковыми сторонами кирпичей и не заполнять их цементом.

Совет!

Это нужно для фильтрации стоков и пропускания их в почву, окружающую яму.

Снаружи кладки следует оставить 30 см пространства и заполнить его битым кирпичом, гравием и песком, для улучшения фильтрации стоковых вод.

Бревенчатые стены/ стены из досок

  На дачных участках стены выгребных ям под уличный туалет (без откачки) или иные нужны чаще всего обкладывают щитами из досок, брусков или делают небольшой бревенчатый сруб. Этот материал менее долговечен, но обойдётся намного дешевле остальных аналогов. Справиться с конструирование можно своими руками.

Если решено обкладывать яму досками, сначала заготавливают 4 больших бруска. Размер лучше выбрать 10Х10.

Покрывают их специальным раствором — защита от короедов и гнили (если бруски из лиственницы, защитные средства не нужны, это дерево не подвергается гниению десятилетиями).

Немного заостряют один конец каждого бруска, это необходимо при креплении бруска в землю дня ямы. Бруски должны соответствовать глубине и иметь запас длинны, для углубления их в дно ямы.

  После того как бруски расставлены по углам ямы и закреплены, можно начинать монтирование досок.

Самые прочные и толстые доски (если используются различные размеры) располагают ближе ко дну ямы, позднее именно у самого дна на стены будет оказываться самое сильное давление земли.

Покрытые специальным защитным раствором доски прибивают таким образом, чтобы бруски оказались внутри деревянного короба.

Между досками рекомендуется выдержать расстояние в 1—2 см для выхода стоковых вод в почву. Намного удобнее сколотить деревянный короб вне ямы, а после опустить его. Но это потребует помощи крана или большого количества людей, ведь масса конструкции превысит 400 кг.

Стены из бетонных колец

Для долговременного использования стоковой ямы лучше всего сконструировать её из бетонных колец. Бетон является наиболее устойчивым и неприхотливым материалом.

  Создать конструкцию из бетонных колец своими руками не получится, об их покупке нужно позаботиться заранее.

А также заранее нужно рассчитать, в каком кольце и где будет отверстие для трубы, оно продалбливается до погружения.

Внимание!

Когда кольца имеются, возникает вопрос: как опустить их в яму (Стоит помнить, яма не должна быть полностью выкопана на момент спуска первого кольца).

Здесь имеется широкий спектр возможностей, от применения крана (масса одно кольца достигает 600 кг) и лебёдок, до самостоятельного погружения колец. Более экономичным вариантом будет справиться с этой проблемой самостоятельно.

  Сперва выкапывается котлован высотой равной высоте одного бетонного кольца. Один из его краёв делается частично пологим (скашивается) для удобного спуска конструкции. К скошенному краю подкатывается кольцо таким образом, чтобы ось кольца направлялась к центру ямы.

При помощи рычага из бруска (рекомендуется длина в 3 м) кольцо переворачивается, подтаскивается к пологому краю и аккуратно сползает вниз в вертикальном положении.

Для удобства спуска на пологий край можно выложить доски.

После того как первое кольцо заняло своё положение, строитель опускается вниз и начинает углубление ямы изнутри кольца.

Постепенно, с увеличением глубины ямы, кольцо плавно будет оседать. После чего со следующим кольцом проделывается та же операция.

Очень важно следить за строго горизонтальным уровнем конструкции при углублении ямы.

После опускания всех колец в их стенах просверливаются дыры (рекомендуется 5 см) через каждые 30 см в вертикальном направлении, они предназначаются для выпуска стоковых вод.

Конструкция стен из листов шифера

  Простой и оригинальный способ — выложить стены сливной ямы листами шифера. Этот материал не боится влаги, но достаточно хрупок, что нужно учитывать при выборе.

Конструкция не будет сложной, с ней можно справиться своими руками.

Производят заготовку четырёх железных уголков (согнутая продольно полоса металла), в них просверливаются дырки для будущего крепления.

Четыре листа шифера (лучше выбрать специальный плоский, а не волнистый для крыш, волнистый менее прочный) опускают в яму.

Важно!

Далее производится сборка: к листьям шифера саморезами привинчиваются уголки (к двум листьям с противоположной стороны), свинчиваются все листья шифера и каркас готов.

Для выпуска стоковых вод просверливают отверстия.

Похожие статьи:

  • выгребная яма своими руками для частного дома;
  • откачка выгребной ямы.

Администратор

Источник: http://septikvdome.ru/vygrebnaya-yama/sozdajom-svoimi-rukami-vygrebnuyu-yamu-bez-otkachki.html

Выгребная яма без необходимости откачки стоков

Нередко подключение автономной канализации загородного участка к центральному канализационному коллектору не представляется возможным. В таком случае возникает необходимость в обустройстве ёмкости для сбора сточных вод.

Одним из самых простых и недорогих вариантов, подходящих для строительства своими руками и предполагающих минимальное обслуживание, является выгребная яма, не требующая откачки.

Расскажем подробнее о строительстве подобных сооружений, требованиях, предъявляемых к ним со стороны надзорных организаций, а также постараемся дать полезные советы на каждом этапе работы.

Строительство выгребной ямы

На начальном этапе строительства важно не ошибиться с выбором места. Так как сооружение будет негерметичным, бытовые стоки не должны загрязнять грунтовые воды.

К тому же требуется обеспечить пути подъезда ассенизаторной машины, так как периодической откачки осадка полностью избежать не удастся.

В остальном требования к месту под будущее строительство выглядят так:

  • Расстояние от жилых зданий до выгребной ямы должно быть не менее 12м.
  • Канализационное сооружение должно отстоять от границ соседнего участка не менее чем на 1м.
  • При наличии на территории участка источников воды (скважина, колодец), расстояние до них должно составлять более 25м.
  • В случае близкого залегания грунтовых вод сооружение негерметичной выгребной ямы запрещается санитарными нормами (дно сооружения должно находиться на 1м выше уровня подпочвенных вод).
  • Место сточной ёмкости не должно находиться в самой нижней части участка, иначе при весеннем паводке не удастся избежать затопления ямы водой.

Отметим, что санитарные службы не одобряют строительство негерметичных канализационных колодцев в густонаселенных районах. Тем не менее, канализация такого типа весьма популярна на дачных участках и в частных домах.

Выгребная яма, по сути, является обычным фильтрационным колодцем, в котором жидкие стоки впитываются и отфильтровываются грунтом, а твердый остаток в виде ила выпадает на их дне.

При значительном накоплении осадка его откачивают машиной-ассенизатором.

Именно поэтому максимальная глубина такой ямы должна составлять не более 3м, иначе шланги ассенизатора просто не смогут достать до дна ёмкости.

Конструкция и размеры выгребного сооружения зависят от количества сточных вод. Обычно объем ёмкости рассчитывают из трёхсуточного количества стоков.

При этом расход воды на одного человека принимают равным 150 литрам. Чаще всего для семьи из четырех-пяти человек суточный слив не превышает 1 кубического метра.

Для такого случая  объем канализационного колодца должен составлять около 3 метров кубических.

Бетонные кольца

Оптимальным вариантом выгребной ямы является конструкция, созданная с применением бетонных колец. Такое сооружение наиболее долговечно, имеет низкую стоимость и доступно для повторения на любом загородном участке.

Стенки выгребной ямы могут быть выполнены и из других доступных материалов – автомобильных шин, кирпича, пластиковой или металлической ёмкости, но все они менее надежны и долговечны.

Именно поэтому рассмотрим самый распространённый вариант подробнее.

Выгребная яма из бетонных колец

Постройку сточной ямы начинают с рытья котлована. Лучше всего сделать эту работу ещё на начальном этапе строительства дома, одновременно с сооружением траншеи под фундамент.

В противном случае понадобится вызывать строительную технику повторно (в таком случае стоимость работы превысит все расходы на материалы) или копать яму вручную.

Последнее сделать без помощника будет очень сложно.

Если вы решили все работы выполнять собственноручно, то технология установки колец отличается радикально.

Совет!

Прежде всего, на выбранное место устанавливают первое бетонное кольцо. Затем при помощи лопаты с коротким черенком производится выемка грунта из его внутренней части, а также из-под бетонных стенок.

При этом первый элемент выгребной ямы под собственным весом будет осаживаться вглубь.

В процессе работы требуется постоянно контролировать уровень поверхности изделия для того, чтобы его ось была строго вертикальной.

После того, как верхний срез первого бетонного кольца сровняется с уровнем грунта, на него устанавливают второе изделие.

По мере углубления конструкции, без помощи помощника и ведра с веревкой, необходимых для транспортировки грунта, обойтись не получится.

Работу продолжают до тех пор, пока последний элемент не будет углублён относительно уровня участка на 20-30см. Это необходимо сделать для обустройства бетонной плиты, закрывающей сооружение.

Для такой конструкции лучше всего использовать специальные бетонные кольца с перфорированными стенками, которые используются для фильтрационных колодцев.

В противном случае перфорацию придется сделать вручную, диаметром 5-8см на расстоянии 20-30 см друг от друга в шахматном порядке по всей высоте кольца.

После этого на дно ямы насыпают дренаж – 10см слой песка и 30-40см слой щебня, битого кирпича или мелкого бута. На вводе сточного трубопровода с помощью перфоратора проделывают отверстие необходимых размеров.

Трубу устанавливают так, чтобы её край отстоял от бетонной стенки не менее чем на 20см. После монтажа трубопровода на него устанавливают обратный клапан, а проём в бетонном кольце заделывают песчано-цементным раствором.

Нередко рядом со сточным сооружением обустраивают фильтрационный колодец. В этом случае обе ёмкости соединяют канализационной трубой диаметром не менее 110м.

В выгребной яме её устанавливают на 20-25см ниже уровня сточной магистрали, а наклон принимают равным 2см на 1погонный метр. Такая конструкция позволит более эффективно отводить жидкие отходы при засорении дренажа, которое рано или поздно произойдет.

Система с дополнительной ёмкостью даст возможность длительное время обходиться без услуг ассенизатора.

Установив две ёмкости с системой перелива, можно надолго забыть об услугах ассенизатора

Перекрытие выгребной ямы

В целях перекрытия сточной ямы можно использовать бетонную плиту заводского изготовления. Как правило, такие изделия продаются там же, где и бетонные кольца для канализационных колодцев.

Для тех, кто хочет изготовить плиту перекрытия своими руками или нуждается в изделии нестандартных размеров, можем предложить инструкцию по её изготовлению.

Для обустройства бетонного верха понадобится цемент, песок, щебень, арматурные пруты диаметром 20мм, лист жести площадью до 2 кв.м, доски для опалубки и полиэтиленовая пленка. Работу выполняют в несколько этапов:

  • Размечают место, забивают колышки и натягивают шнур. Лучше всего проверить равенство диагоналей будущего прямоугольника.
  • По всей площади плиты выбирают грунт до уровня верхнего кольца.
  • В двух – трех местах кольцо перекрывают арматурными прутами, иначе бетонная смесь будет прогибать листовой металл.
  • Укладывают лист жести, а затем укрывают его полиэтиленом.
  • С шагом 20-25см укладывают арматурные пруты. Размер этих элементов должен соответствовать ширине сооружения. Выполняя обвязку, не забудьте оставить 40-50см проем для обустройства люка.
  • В узловых точках установите вертикальные элементы длиной 10-15см. Крепить арматурные прутья лучше всего обычной вязальной проволокой.

При изготовлении плиты важно правильно выполнить арматурную обвязку

  • После установки вертикальных стержней крепят верхний ряд обвязки.
  • Устанавливают вентиляционную трубу.
  • Для формирования люка к арматуре крепят рамку произвольной формы, сделанную из полосы листовой стали или жести шириной до 20см.
  • По периметру сооружения устанавливают опалубку. Лучше будет использовать строганые доски, так как в этом случае достаточно будет выровнять их верхний край по шнуру.
  • Для приготовления бетона используют цемент марки М-400, песок, щебень и воду. Компоненты смешивают в такой пропорции: цемент – 1 часть, песок – 2 части, щебень – 4 части. На выходе получится бетон марки М-300. Как и для приготовления любой бетонной смеси, воды понадобится ровно половина от массы цемента. Помните, что излишек жидкости негативно влияет на прочностные характеристики конечного изделия.
  • Бетон заливают в форму, уплотняя его вибрационным методом, и широким правилом выравнивают верх. После этого изделие выдерживают до полного схватывания, после чего любым режущим элементом по металлу удаляют часть жестяного листа, перекрывающего проем люка. Удобнее всего воспользоваться угловой шлифмашиной («болгаркой»).
  • Одновременно с изготовлением плиты, можно сделать и бетонный люк. В противном случае его изготавливают из толстого металла или дубовых досок толщиной не менее 40см.

Плиту перекрытия можно изготовить собственноручно

Полное схватывание бетона происходит за 4 недели, поэтому не допускайте механических нагрузок на сооружение.

Изготовленная таким способом плита легко выдерживает нагрузку в виде легкового автомобиля или микроавтобуса, поэтому такой способ изготовления можно рекомендовать, если вы планируете строительство канализационного колодца непосредственно в месте проезда автомобиля.

Выгребная яма

Построив выгребную яму по предложенной нами методике, вы сможете пользоваться канализацией в течение нескольких лет, не нуждаясь в услугах ассенизатора.

Однако полностью избежать откачки остатков не получится, поэтому периодически придется удалять илистые отложения. Напоследок порекомендуем использовать биологически активные препараты, разработанные для септиков и туалетов с выгребными ямами.

С их помощью разложение бытовых отходов происходит намного быстрее, а количество донных осадков значительно уменьшается.

Источник: http://remkasam.ru/vygrebnaya-yama-bez-neobxodimosti-otkachki-stokov.html

Размеры выгребной ямы для частного дома — как сделать своими руками

Надежное функционирование системы сбора канализационных стоков зависит от многих факторов.

Например, от того, насколько верно спроектированы и смонтированы все составляющие.

Одна из задач, которую приходится решать, когда такая система создается автономной – выбор типа и строительство сооружений, отвечающих за сбор, хранение и утилизацию стоков.

Часто, с целью экономии предпочтение отдают самому простому варианту септиков – выгребной яме.

Краткое описание и выбор места размещения

Выгребная яма – простейший накопительный септик, не предусматривающий очистку стоков.

Однако, представление о нем, как об обычной яме, куда сливаются отходы – не совсем верное.

Чтобы обеспечить нормальную работу канализации, она должна соответствовать некоторым требованиям, и иметь поля фильтрации — это, иногда, не обязательное условие.

Касаются они, как ее устройства, так и размещения.

Дислокация на участке

Содержащиеся в стоках отходы жизнедеятельности человека могут представлять серьезную опасность для здоровья и экологии.

Кроме того, выгребная яма, неизбежно, является источником неприятных запахов.

Чтобы минимизировать влияние этих негативных факторов на окружающее пространство, следует грамотно выбрать место ее расположения на участке.

Просто выбрать удобное место вдали от дома – этого не достаточно.

Придется учесть другие факторы:

  • глубину залегания ближайшего водоносного слоя;
  • характер грунта;
  • расположение на участке строений,
  • плодовых деревьев и кустарников;
  • близость других участков,
  • особенности инфраструктуры населенного пункта или дачного поселка.

Чтобы обезопасить и собственный участок, и окружающих, при выборе места для выгребной ямы, необходимо руководствоваться нормами, приведенными в соответствующих документах – СНиП и постановлениях местных органов власти.

В них сформулированы требования к расположению очистных сооружений и других компонентов систем канализации.

Указанные в них расстояния должны составлять:

  • до жилых домов и других строений (в том числе, расположенных на соседних участках) – не менее 5 м;
  • до скважин, колодцев и других источников водоснабжения, получающих подпитку из водоносных слоев, расположенных в данной местности – не менее 20 м при глинистых почвах, 30 м – при преобладании суглинков и не менее 50 м, если имеется наклон местности в сторону точек водозабора и преобладает песчаный грунт;
  • до границ соседних участков – 1 м и более;
  • до плодовых деревьев и кустарников – 3 м и более;
  • до таких элементов инфраструктуры, как дороги и линии коммуникаций – не менее 5 м.

 
Кроме того, обязательно, выполнять и такое требование, как минимальное расстояние от дна ямы до уровня грунтовых вод, которое должно быть больше 1м.

Замечание!
Перечисленные требования являются общими для всей территории страны.

В постановления местных властей могут содержаться уточнения, связанные со спецификой данного региона.

В любом случае, указанные в документах нормы должны выполняться вне зависимости от:

  • назначения участка,
  • формы собственности,
  • количества проживающих в доме,
  • режима проживания,
  • вида населенного пункта.

 
Их игнорирование, может повлечь за собой серьезную ответственность для владельца участка, административную или даже уголовную.

Расчет объема резервуара

Прежде, чем приступить к работам по устройству сливной ямы, нужно определить ее объем.

Зависит он от среднего ежедневного объема стоков.

На него влияют:

  • число проживающих в доме людей;
  • режим (круглогодичный или сезонный) проживания;
  • интенсивность использования системы водоснабжения, в том числе, и наличие такой бытовой техники, как стиральная или посудомоечная машины.

 
Считается, что на одного человека в сутки приходится 150 л сточных вод.

При интенсивном использовании воды, особенно, при наличии подключенной к водопроводным системам бытовой техники, средний объем стоков на одного человека увеличивается до 500 л/сут.

Сооружение для сбора канализационных отходов (глубина прокладки канализационной трубы указана здесь) должно быть рассчитано, как минимум, на накопление трехдневного объема стоков.

Таким образом, для дома, в котором проживает 2 человека, суточный сток может доходить до 1000 л (1 куб.м).

В этом случае объем выгребной ямы составит 3 куб.м.

Практическое замечание!

В процессе эксплуатации выгребной ямы ее эффективность постепенно снижается.

Кроме того, суточный сток может, значительно, превышать средние показатели, например, во время приезда гостей.

Чтобы продлить срок службы такого септика и снизить частоту вызовов ассенизационной техники, желательно, при проектировании сооружения закладывать рабочий объем с запасом в 50-100%.

Особенности конструкции

После решения вопросов с расположением и объемом накопительного септика, требуется определиться с его конструкцией.

Условно, все конструкции делят на:

  1. ямы без непроницаемого дна;
  2. герметичные (как сделать выгребную яму в частном доме, написано в этой статье).

Как сделать без дна

Такой простейший септик представляет собой котлован, соответствующего объема, станки которого укреплены от обрушения.

Через днище колодца, представляющее собой обычный грунт, происходит инфильтрация воды в окружающую среду.

Сливную яму в частном доме (про устройство прочитайте здесь) разрешается эксплуатировать только в случае, если суточный объем стоков лежит в пределах 1 куб. м.

Дополнительными, обязательными условиями является строительство на грунтах с высокой водопроницаемостью (песчаные и супесчаные грунты) и расположение водоносного слоя на глубине не менее 2,5м.

Построить накопительный септик достаточно просто:

  • готовят котлован, соответствующего объема, выбирая глубину таким образом, чтобы проходящая в грунте ниже уровня промерзания канализационная труба (про ГОСТы на стальные ВГП прочитайте здесь) выходила в верхней трети ямы (так удастся избежать застоя стоков в магистрали даже в холодное время года);
  • стены ямы укрепляют кирпичной кладкой или монтируют открытый колодец из бетонных колец;
  • внутрь колодца заводят сливную трубу (про виды канализационных тройников написано здесь);
  • при необходимости, снаружи крепят слой теплоизоляционного материала, чтобы избежать замерзания стоков и переполнения ямы в зимнее время;
  • оставшееся пространство между кладкой и стенкой котлована засыпают вынутым грунтом;
  • на поверхности колодца монтируют бетонную плиту с люком;
  • конструкцию засыпают грунтом, оставляя к люку свободный доступ.

 
Укрепление стенок ямы можно произвести и другими материалами.

Использовать для этих целей дерево не рекомендуется, поскольку, его гигроскопичность и склонность к гниению не позволят эксплуатировать сооружение достаточно долго.

При монтаже колодца из бетонных колец, особое внимание уделяют надежности и герметичности конструкции.

Укладку колец ведут с использованием строительного раствора с добавлением герметиков, например, жидкого стекла.

При необходимости, покрывают конструкцию герметиком и с внешней стороны. Кольца дополнительно скрепляют между собой.

Внимание!

Для надежности конструкции лучше использовать кольца с замком, другие варианты — скрепляют стальными скобами.

Естественная инфильтрация стоков в грунт требует периодического контроля скорости наполнения гребной ямы.

При заиливании дна, она возрастает, что требует специальных мер для очистки.

Для улучшения переработки содержащихся в стоках отходов, уменьшения количества твердого, не прошедшего фильтрацию, осадка, увеличения времени между вызовами ассенизационного оборудования, в септик, периодически, добавляют специальные биопрепараты.

Содержащиеся в них культуры бактерий ускоряют расщепление отходов и снижают скорость и вероятность заиливания.

Герметичные накопители

Конструкция сооруженной собственными силами герметичной выгребной ямы, мало чем отличается от ямы с фильтрующим днищем.

Основная особенность такого сооружения – герметичное дно.

Наиболее простой вариант непроницаемого днища для выгребной ямы – бетонирование по технологии плиточного фундамента.

Применяют для этой цели тощие бетоны (собственными руками готовят бетонный раствор с соотношением щебня и цемента, вплоть, до 6:1).

После заливки днища, конструкции дают набрать прочность втечение, не менее 7 дней.

Если строительство ведется в летнее время, во время набора прочности, поверхность, периодически, смачивают, чтобы избежать испарения воды через поры.

В герметичной выгребной яме, в обязательно порядке, устраивают вентиляционный отвод.

Для этого используют трубу диаметром 100 мм и более (маркировка полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, описана на этой странице).

Над поверхностью сооружения выход вентиляционного патрубка поднимают не менее, чем не 0,7м.

Иногда, в герметичных выгребных ямах организуют отвод, частично осветленной воды, в дренажные системы.

Вместо строительства герметичного накопителя для стоков своими руками, можно использовать герметичные пластиковые или металлические емкости соответствующего объема.

В этом случае:

  • готовят котлован;
  • устанавливают конструкцию;
  • обеспечивают ее теплоизоляцию;
  • вводят сливные трубы (таблица размеров ВГП);
  • организуют вентиляцию;
  • осуществляют обратную подсыпку.

 
Поскольку, объемы таких резервуаров достаточно велики, рекомендуется устанавливать их на бетонные основания.

Кроме того, следует помнить об опасности всплытия емкостей при подъеме грунтовых вод во время весенних паводков или при интенсивных осадках.

Чтобы избежать разрушения канализационной системы производят якорение резервуаров к бетонным конструкциям.

В некоторых случаях, например, при высоком уровне грунтовых вод, подземный накопительный септик смонтировать невозможно.

В этой ситуации используют поверхностные выгребные ямы.

При этом, значительно, возрастает сложность конструкции:

  • подземная прокладка труб требует применения насосного оборудования для подачи стоков в накопитель.Оно потребуется и при наземной прокладке канализационной магистрали, чтобы избежать замерзания стоков в трубопроводе в зимнее время (как вариант, эффективным окажется саморегулирующий греющий кабель для водопровода);
  • строительство ведется с заглублением, но большая часть сооружения остается над поверхностью грунта, что требует дополнительных мер по теплоизоляции;
  • для частичного отвода осветленной воды применяют дренажные (устройство канавы) системы.

 
При выполнении всех условий, строительство и применение выгребной ямы как компонента автономной системы канализации оправдано только в случае, если объем стоков невелик.

Необходимость частого отбора накопленного осадка ассенизационной техникой, проблемы с обслуживанием и пр. сводят «на нет» все попытки сэкономить за счет организации столь простой системы.

Для домов с постоянным проживанием и значительным уровнем водопотребления более сложные переливные септики или станции глубокой очистки стоков являются экономически и практически более выгодными.

Посмотрите видеоролик, снятый во время сооружения выгребной ямы на приусадебном участке частного дома.

? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям!

Источник: http://ru-canalizator.com/kanalizatsiya/vygrebnaya-yama/svoimi-rukami.html

Выгребная яма в частном доме своими руками

Обустройство канализационной системы частного дома является одной из первоочередных задач, которую необходимо решать, чтобы приблизить проживание к комфортным городским условиям.

При этом следует отметить, что решение этого вопроса невозможно без грамотно оборудованного места отвода отходов жизнедеятельности.

Иными словами, наличие выгребной ямы является необходимостью.

Конечно, можно вызвать наемных рабочих, но это вряд ли будет рациональным решением. Выполнение задачи достаточно просто с технологической стороны и справиться с ней будет под силу практически каждому.

Выгребная яма – это элемент канализационной системы, предназначенный для накопления или частичного поглощения жидких отходов жизнедеятельности человека. В зависимости от конструкционных особенностей можно выделить некоторые варианты изготовления.

Простая яма

Выгребная яма с бетонными стенками

Здесь имеется в виду такой тип этого элемента, который зачастую лишен твердого дна, благодаря чему производится впитывание жидкостей и частичное разложение крупнофракционных отходов.

К числу положительных моментов такого варианта можно отнести максимальную простоту конструкции, отсутствие необходимости в частом откачивании отходов, что достигается благодаря впитывающему основанию и более компактные размеры по сравнению с прочими вариантами.

Если же говорить о минусах, то здесь можно упомянуть о загрязнении почвы сточными водами.

Герметичный накопительный резервуар

Вариант герметичной выгребной ямы более экологичен по сравнению с предыдущим.

В случае его установки не придется беспокоиться о протекании отходов в почву, но платой за это будет выступать довольно частая необходимость в откачивании отходов и потребность в дополнительном месте для установки резервуара.

Септик

Двухкамерный бетонный септик

Этот вариант представляет собой более технологичную версию выгребной ямы.

Чаще всего речь идет о нескольких соединенных камерах, в которых происходит первоначальное расщепление отходов на фракции, фильтрация и отвод жидкости.

Фактически в отводимых жидкостях сколько-нибудь загрязненных примесей содержится минимум,поэтому можно говорить о том, что влияние на чистоту экосистемы получается минимальным.

Изготовление

Вырыт котлован

Аалгоритм действий:

  • Объемы резервуара или самой ямы должны рассчитываться исходя из соображений 1,7–2 м3 на человека, при этом учитываются только проживающие постоянно. Если же речь идет о дачном домике, посещаемым не часто, то можно обойтись и меньшими объемами.
  • Глубина выгребной ямы должна быть не более 2,5 м. Это необходимо не только потому, что в случае возникновения необходимости откачивания отходов, длины стандартного шланга или мощности насоса ассенизаторской машины может не хватить, но и по соображениям соблюдения экологической чистоты. Дело в том, что на таких глубинах грунтовые воды могут оказаться слишком близко, что недопустимо.
  • Оборудовать выгребную яму необходимо в месте, где можно будет обеспечить беспрепятственный доступ к ней ассенизаторской техники.

Если все требования учтены, то можно приступать к работам.

  1. Сначала необходимо подготовить участок для работ. Имеется в виду разметка места выполнения действий, его очистка от загрязнений, снятие слоя дерна.
  2. После этого можно переходить к земляным работам. Выкопать яму можно и вручную и с использованием техники, в зависимости от конкретных обстоятельств. Если речь о простом варианте, то можно обойтись и своими силами, а вот для того чтобы вырыть в земле котлован для накопительного резервуара придется нанять технику. Кроме того, на этом этапе нужно учесть, что если схема выгребной ямы предполагает несколько отдельных резервуаров, то можно выкопать яму для установки каждого из них отдельно, а можно изготовить общий котлован.
  3. Затем следует установка резервуаров.
  4. Далее производится укладка сливной трубы.

Аккуратно снятый дерн потом можно вновь уложить

После работ, снятый при подготовке к работам слой дерна можно уложить на место и через некоторое время следов проведения действий будет практически незаметно.

Видео

В этом видео автор рассказывает и показывает, как он делал в своем дворе выгребную яму и как прокладывал канализацию:

Схема

Выгребная яма без дна

Последняя редакция: 05.04.2017 Автор: Александр Попов

Статьи по теме

Видео по теме

Популярные материалы

Источник: http://kanalizaciyavdome.ru/vygrebnaya-yama-v-chastnom-dome-svoimi-rukami/

Выгребная яма в частном доме своими руками

Имея частный дом с приусадебным участком, необходимо позаботиться о выгребной яме. Это такая же важная постройка, как дом, сарай или гараж.

Небрежно выполненная работа преподнесет плохие последствия в виде плохого запаха в доме.

Важно!

А зимой, в большие морозы, содержимое выгребной ямы вовсе может замерзнуть вместе с остатками воды в сточных трубах.

Правильно выполненные работы по строительству выгребной ямы и канализации будут гарантией стабильной работы, создавая комфортные условия для проживания в доме. Давайте подробно рассмотрим, как сделать выгребную яму в частном доме своими руками.

Технологии строительства

Перед началом строительства необходимо определиться, по какой технологии будет выполнена выгребная яма.

Поглощающая выгребная яма

Поглощающий тип представляет собой емкость без дна. Это выгодный вариант.

Грунт ямы будет хорошо поглощать сточные воды, благодаря чему не нужно тратиться на вызов ассенизаторской машины.

Но недостаток такой ямы в том, что после дождя или таяния снега, в яму попадает большое количество сточной воды, и земля не успевает всю ее впитать.

Герметичная

Герметичный тип ямы. Дно в такой яме забетонировано. Преимущество такой конструкции в полной изоляции нечистот, неприятный запах не будет слышен во дворе и в доме.

Неудобство использования этого вида ямы состоит в необходимости частой откачки.

Герметичные дно и стены не впитывают воду, а в результате частого использования посудомоечных и стиральных машин, принятия ванн она быстро наполняется.

Септик

Септики являются наиболее современным и удобным видом выгребной ямы. Они могут быть выполнены как в однокамерном, так и в многокамерном варианте.

Стены однокамерного септика могут выкладываться шлакоблоком, дно засыпается щебнем. Просачиваясь через щебень, вода проходит грубую очистку и впитывается в землю.

Габариты

Чертеж выгребной ямы

После выбора типа выгребной ямы, надо рассчитать ее размеры. Для определения размера ямы нужно учитывать нормы потребления воды на одного человека.

Если дом оборудован водопроводом и канализацией, но нет ванны, то суточное потребление составит до 120 литров, если есть ванна – до 180 литров, если имеется душ – до 225 литров.

Расположение выгребной ямы играет немаловажную роль.

Яма должна находиться на расстоянии 5 метров от любой постройки, и не менее 30 метров от источника питьевой воды.

Только герметичную яму можно расположить на расстоянии двух метров. Располагаться яма должна на участке, имеющем свободный подъезд для ассенизаторской машины.

После выполненных расчетов и определения типа выгребной ямы, приступаем непосредственно к строительству.

Процесс строительства

Земляные работы

На подготовленном участке необходимо выполнить разметку расположения ямы. Если стены будут выполнены из железобетонных колец, яма будет круглой формы и довольно глубокая. Но при этом займет меньше площади на участке.

Из бетонных колец

При использовании шлакоблока, яма приобретет квадратную или прямоугольную форму. Размеры ее зависят от наличия свободной площади, выделенной под строительство.

Из покрышек

Яма выкопана, и дальше начинается процесс непосредственного строительства. Каким образом он будет происходить, зависит от материала. Укладка шлакоблока производится на цементный раствор.

Совет!

Если решено сделать стены ямы из железобетонных колец, лучше не экономить и заказать подъемную технику, чтобы установить кольца ровно. После установки стен, верх ямы перекрывается бетонной плитой. Плита должна иметь люк для обслуживания ямы.

Строительство окончено, следует приступать к герметизации. Герметизация выполняется с использованием битума и препятствует проникновению мусора и сточных вод в яму.

Монтаж труб канализации

Когда выгребная яма полностью готова, приступают к монтажу канализационных труб. Труба укладывается ниже уровня промерзания земли. Главное, при укладке трубы выдержать уклон, чтобы нечистоты самотеком могли поступать в резервуар. После укладки трубы траншею засыпают землей.

Уклон трубы канализации

Вот и всё. Процесс строительства завершен, можно использовать выгребную яму по назначению. Не забывайте вовремя выполнять откачку нечистот. Можно приобрести специальные бактерии для выгребных ям. Они помогут увеличить эффективность переработки отходов.

Видео

В этом видеоматериале рассказано о технологии строительства выгребной ямы из покрышек:

Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/vygrebnaya-yama-v-chastnom-dome-svoimi-rukami/

Выгребная яма своими руками без откачки

В каждом загородном доме, в каком имеется подвод воды, возникает рано или поздно вопрос использования канализации. Но не во всех частных домах есть подвод системы канализации. В таких ситуациях, вариант решения этой проблемы станет постройка выгребной ямы.

Сточная яма — наиболее элементарное разрешение проблемы канализации в частном доме.

Самое приятное в таком процессе то, что абсолютно реально это совершить собственноручно.

Обычные ямы с течением времени нужно откачивать. Процесс не всегда удобный и выгодный. У человека зарождается мысль: выгребная яма своими руками без откачки возможна ли? Тут мы можем вас порадовать. Потому что выгребная яма своими руками без откачки — реальность.

Главное правило такой ямы — учитывать особенности грунтов и внутренних вод на вашей местности.

Определяемся с местом, для сливной ямы

Начать план работ над сточной системой нужно с определением места на участке.

Тут есть всего два основных правила:

  • место должно находится на участке, который напрямую прилегает к частному дому;
  • строительство должно находится в десяти метрах от фундамента дома и сооружений на вашей территории и до соседних домов.

Эти правила самые важные. Связано это с тем, что при постройке негерметичных сточных ям без откачки возможно затопление или разрушение фундамента дома или постройки.

Так же есть ряд других правил при постройке выгребной ямы. Например, одно из правил гласит, что сливная система должна находится не менее одного метра от ограждений. Глубина таких построек должна быть три метра.

Тут уже нужно учитывать глубину подземных вод на вашей территории. Так же расстояние от ямы до колодцев или питьевых колонок не должно быть меньше, чем двадцать пять метров.

Внимание!

Понятное дело, что эти расстояния будут в первую очередь зависеть от вида грунта на участке. Если на территории глинистая земля, то расстояние не менее двадцати метров. Если грунт суглинистый-не ближе тридцати метров.

А вот при песчаном и супесчаном-не менее пятидесяти метров.

Виды выгребных систем, которые можно построить самому

Есть два вида выгребных систем:

  • герметичная яма;
  • простая.

Простая выгребная яма строится без дна.

При выборе вида системы постройки нужно учитывать специфику грунтов на вашей территории или же материальные возможности на затраты владельца. Так же нужно считаться с количеством сточных вод за день в вашем доме.

Первый вариант самый простой. Если отходы в вашем доме не будут превышать одного кубометра, то подходит строительство обычной сточной ямы.

В этом случае она строится без дна и нет необходимости откачки. Примером может стать туалет, который есть в каждом селе.

В данном случае часть отходов уходят в грунт и там природно очищаются.

Второй вариант уже более сложный и дорогой. Если отходы будут более одного кубометра, то тут есть необходимость строить герметичную сливную систему. В этом случае уже нужна откачка выгребных ям.

Данные правила постройки ям объясняют тем, что организмы, которые очищают отходы в верхних слоях земли не всесильны и их возможности ограничены.

При большом скоплении сточных вод в слоях грунта, возможно загрязнение участка земли владельца и со временем могут просочиться в водоносные слои грунта, что приведёт к засорению питьевой воды в колодце.

При большом объеме отходов советуют использовать бактерии для септиков и выгребных ям.

Обычная выгребная яма собственноручно

Это пример элементарной постройки. Для строительства такой сточной ямы нужно выкопать котлован глубиной до тех метров. Его ширина не должна превышать двух метров. На дно стелиться слой щебня. Стенки земли утрамбовывают. Верх перекрывают деревянная защита.

Преимуществами сливной системы без дна будет экономичность постройки, простота в использовании, а так же простота и быстрота.

Вот недостатков в таком случае будет немного больше. Переполнение сливной ямы может зависеть от количества дождевых вод. Что может заставить вне планово заказать откачку выгребных ям. Есть угроза экологии вашего участка.

Важно!

Нужно учитывать уровень подземных вод на вашей земле, которые должны быть ниже сточной системы. Так же нельзя исключить неприятный запах. И этот вариант абсолютно исключён для большого объёма отходов в вашей системе слива.

Герметичная сливная система

Речь идет о некой емкости, с которой нужно с помощью труб откачивать сточные воды. С наполнением нужно будет производить откачку выгребной ямы специализированными машинами.

Преимуществами будет абсолютная безопасность вашей почвы. Так же не нужно учитывать расстояния для постройки. Нет необходимости учитывать течения подземных вод на вашем участке.

Недостатков не много, но они могут быть весомыми. Такая система будет затратна по начальному строительству и требуются дополнительные траты на ее очистку. Если же ваша выгребная яма герметичного типа построена в форме колодца, то со временем появится неприятный запах.

Материалы для сточных ям

Есть некоторые разновидности сливных систем.

По строкам эксплуатации их можно разделить на кратковременные и долгого использования.

А вот из чего можно построить сточную яму?

Материалами могут служить:

  • автомобильные шины;
  • бетонные кольца;
  • кирпич;
  • бетон;
  • бочка.

Сточная система из бетонных колец.

Такая конструкция будет напоминать колодец. Потому что во время постройки бетонные кольца устанавливают друг на друга. Герметизируют стыки колец с помощью стяжки.

Это считается герметичная сливная яма. Со временем она требует откачки отходов по мере необходимости.

При этом, есть возможность установки бактерии для септиков и выгребных ям.

Для защиты устанавливают защитную крышку с люком.

Плюсами такой системы будет ее защитная система, относительная дешевизна строительства, способность построить самому и долгий срок использования.

Минусами будет сложный монтаж, неприятный запах со временем использования и затраты на откачку выгребных ям.

Сливная яма из автомобильных шин.

Возможно, не все могли б подумать, что для постройки выгребной системы реально использование старых покрышек.

Для быстрого и экономичного строительства сточной ямы в загородном доме это практически идеальный вариант. Его легко можно строить самому. Все элементарно. В котлован на дно высыпают щебень.

Далее складывают шины одна на одну. При желании можно герметизировать стыки глиной.

Главным плюсом будет лёгкость и прочность конструкции. Так же нельзя забывать о небольших экономических тратах на постройку и легкое восстановление, если будет необходимость.

Без минусов не обойтись. Под влиянием времени автомобильные шины могут начать гнести. Есть опасность нанесения вреда внешней среде, при больших количествах отходов. Если во время не откачивать такую яму, то можно загрязнить участок поблизости такой системы.

Выгребная система из бетона.

Рассмотрим так же вариант сточной системы, который может быть удобен для многих на своих участках.

Строительство разделено на несколько этапов:

  • выбираем глубину нашего котлована;
  • вырываем котлован под нашу бочку;
  • устанавливаем опалубку;
  • заливает ее бетоном;
  • стенки снаружи необходимо обработать битумом для соблюдения гидроизоляции;
  • дно котлована усыпаем щебнем или мелкими кусками кирпича;
  • делаем гидроизоляцию стенок из пленки;
  • устанавливаем защитную крышку с дыркой для трубы откачки ее можно выполнить так же из бетона;
  • наша системы канализации готова.

Сливная система из бочки.

Это идеальный вариант для постройки выгребной ямы своими руками обычного типа. Чистка будет производиться грунтом, при маленьких объемах сточных вод.

Нам понадобится бока объемом двести литров. Лучше использовать материал, который не поддается коррозии. Далее с помощью строительного инструмента делаем отверстия в бочке.

Придерживаемся расстояния в пятнадцать-двадцать сантиметров. Герметично крепим ко дну крышку, в которой делает вход для сточной трубы. Можно использовать силикон в качестве герметика. Крышку нужно подвергнуть обработке мастикой. Отверстия бочки делаем дренажом.

Совет!

Стенки бочки обрабатываем геотекстилем. Крепим бочку с помощью бечевки. Это поможет сохранить дренаж и избежать наполнения ее землей.

Для установки такой системы канализации делаем траншее под трубы. Их необходимо исполнять под наклоном. Готовим котлован под нашу бочку. Его необходимо выполнить на глубину, которая выше нашей бочки. Низ котлована засыпаем гравием.

Этот слой должен быть не менее двадцати сантиметров. На него устанавливаем бочку и подключаем трубы системы. Между бочкой и землей образовываются пустоты. Их необходимо так же засыпать гравием.

Строительство завершено при присоединении канализации.

Выгребная система из кирпича.

При необходимости установить санузел на вашем загородном доме или даче — это самый лучший способ.

Плюсом будет простота строительства. Современный мужчина способен выполнить кладку из кирпича. Конечно же экологичность конструкции. Потому что такие системы периодически чистят специализированными машинами.

Минусом будет постоянная угроза заливания. Ее можно избежать своевременной чисткой ямы.

Недолгий срок службы такой системы, в связи с разрушением кирпича. Срок службы не превышает двадцати лет. Так же не избежать неприятных запахов. Их можно избежать при использовании специализированных препаратов для ускорения процесса и все той же чистки ямы.

Тут так же будут определённые этапы в строительстве.

Как всегда, в таком процессе, выбираем место для ямы по удобству и параметрам. Следом уже выбираем форму нашей конструкции. Тут могут быть такие варианты: круглая, прямоугольная и квадратная.

Внимание!

Выбирает размеры и объемы нужного нам котлована. После чего его копаем. Есть особенности постройки для прямоугольной формы. В этом случае, дно котлована необходимо подготовить под углом относительно люка.

Делаем подушку из песка на дне котлована и заполняем ее бетоном на уровень двадцати сантиметров. Для таких случаем можно воспользоваться готовыми плитами, которые уже есть в продаже.

Выполняем стяжку цементом.

На стенах котлована делаем выкладку кирпича в половину или даже четверть. Соблюдаем шахматный порядок во время работы. Толщина стен не должна превышать тридцати сантиметров.

Для герметизации конструкции, обрабатываем ее мастикой или глиной. При желании можно отштукатурить.

Далее устанавливаем люк и перекрытие. Перекрытием могут служить деревья или же бетон.

Размер люка должен быть около семидесяти сантиметров. Верх перекрытия герметизируем с помощью пленки. И покрываем землей. Во избежания формирования неприятных запахов необходимо люк сделать двойным. Пространство меж люками заполняем шлаками.

Подводим итоги

Думаю теперь вы знаете, что вариантов выгребных ям множество. Самое главное в этом вопросе, что практически все они могут быть сделаны самостоятельно.

Для выбора сточных систем нужно уже рассматривать индивидуальные условия использования и местности. Конечно же, не стоит забывать о стоимости таких построек, при выборе конкретного варианта. Не стоит забывать об установке септика.

Или же можно упростить себе задачу и купить готовую систему. Тут уже будет все зависеть от вашего выбора.

Источник: http://PochtiDoma.ru/stroitelstvo/vygrebnaya-yama.html

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.