Ставим скважину на даче своими руками(2018г)

Содержание

Скважина на даче своими руками, простейший способ бурения

Загородный участок без воды – это маленькая пустыня. Ни клумбу разбить, ни бассейн обустроить, ни других привычных и просто необходимых человеку благ цивилизации, связанных с водоснабжением.

Выход в такой ситуации может быть только один – скважина на даче своими руками или под заказ. Все зависит от наличия у вас денег и желания работать. Если сил и энтузиазма полно, то такое хлопотное занятие, как устройство скважины на даче, окажется вам по плечу.

Давайте рассмотрим, какие вообще могут быть скважины и в чем их отличие.

Типы скважин для автономного водоснабжения ↑

Простейший абиссинский колодец ↑

Это забивная скважина или скважина-игла, которую можно пробурить самостоятельно.

Подходит она для местности, в которой водоносный пласт залегает на глубине 3-12 м.

Важно, чтобы поблизости (в радиусе 30 м от колодца) не оказалось отстойников, выгребных ям, септиков, свалок и других загрязняющих окружающую среду источников.

Очень важно правильно выбрать место для абессинской скважины

Для такой скважины понадобятся трубы, забивной фильтр, забурник, бабка с подбабком, хомут.

Бурят  скважину как во дворе, так и в подвале самого дома. Тогда можно будет пользоваться водой даже зимой.

А если на выходе поставить и насос и ручную колонку, то можно обеспечить себя водой даже в моменты отсутствия электричества.

Экономная песчаная скважина ↑

Типовая схема устройства песчаной скважины

Такая скважина бурится для добычи воды из песчаного водоносного слоя, который обычно находится на глубине до 50 м. Объема добываемой воды хватает для одного участка. Но качество воды нужно периодически проверять.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Также актуально и вышеизложенное правило о необходимости отдаленности скважины от источников загрязнения грунтовых вод. Фильтр для грубой очистки воды, расположенный в самой нижней части скважины, нужно регулярно чистить. Срок службы такой скважины – 10-15 лет.

Артезианская скважина — эксплуатационная долгосрочность ↑

Типовая схема устройства артезианской скважины

На местности, где присутствует известняковый пласт, возможно добывать воду из него.

О наличии такого пласта можно узнать либо у соседей (есть ли в округе артезианские скважины?), либо заказав экспериментальную скважину у специалистов.

Самостоятельно пробурить такую скважину не получится, потому что глубина залегания водоносного известнякового пласта – 30-200 м. Заказ соответствующих работ у специалистов – дело довольно затратное.

Внимание!

Зато обеспечив на своем участке подобную подачу воды, вы сможете быть уверены в том, что и у ваших детей, и у внуков проблем с водой не будет.

Для закачки воды из такой скважины понадобится металлический бак кессон, в который устанавливают насос и гидроаккумулятор. По подземным трубам можно провести воду в дом. Экономия средств станет возможной, если на бурение скважин на даче собрать средства с нескольких дачных участков. Тогда водопровод на даче из скважины станет не мечтой, а реальностью.

Как пробурить скважину на даче? ↑

Для обеспечения водой участка нужно определиться, какие объемы воды (дебет) вас интересуют. Если это около 10 м куб. в час, то без артезианской скважины не обойтись.

Если это 1-1,5 м куб. в час, то можно остановиться на абиссинском колодце и песчаной скважине. Тем более, что пробурить их можно и самостоятельно.

О том, как сделать скважину на даче, и пойдет далее речь.

Место для скважины выбирают не слишком удаленное от дома – не более 3 м. Тогда и легче будет проложить водопровод. Если на участке уже были песчаные скважины, то новую нужно бурить подальше от старых.

Что необходимо домашним бурильщикам? ↑

Тренога с лебедкой для бурения скважин

Для бурения скважины своими руками понадобятся: 

  • буровая вышка — тренога из прочных бревен или металлических труб и прикрепленная на ней  лебедка для спуска-подъема бурового инструмента;
  • буровой инструмент (состоит из колонки для бурения, колонковой трубы,  бурильных штанг);
  • бур (для разных видов грунта используют бур-долото, бур-ложку, желонку, змеевик);
  • лопаты.

Процесс самостоятельного бурения ↑

В месте, предназначенном для скважины, вырывают яму, так называемый шурф, размер которого 1,5х1,5 м. Для предупреждения обсыпания стенок их обшивают досками или фанерой. Устанавливают буровую вышку (треногу).

Можно применять готовую, а можно и смастерить самим из трех бревен диаметром до 15-20 см. В месте крепления бревен закрепляют лебедку.

Колонка для бурения может состоять из трех-, четырех и более метровых штанг, скрепленных резьбой (муфтой) в одну трубу и оборудованных хомутами для спуска-подъема.

Если скважина планируется неглубокая, то можно обойтись полутораметровыми штангами без использования треноги. Диаметр колонковой трубы зависит от диаметра будущего насоса. Зазор между ними должен быть не менее 5 мм. Наиболее подходят  трубы с диаметром 114 — 219 мм.

Процесс вращательно-ударного бурения скважины

Бурение скважин осуществляется вращательно-ударным способом. Для того, чтобы бурить скважину, нужны усилия двоих человек, которые и будут крутить штангу.

Штангу поворачивает трубным (газовым) ключом один человек, а второй ударяет молотом по самой штанге, пробивая породу.

Еще более эффективный способ: двое прокручивают штангу, а двое  с помощью лебедки поднимают и опускают ее в скважине, пробивая породу.

На самой штанге нужно поставить отметки.  Ведь уже через 50-60 см бур нужно вытянуть и очистить от грунта. Бурение – процесс, во всем зависящий от породы. Поэтому при бурении скважин нужно использовать и разные виды буров.

Важно!

О достижении водосодержащего пласта будет свидетельствовать наличие влаги в вынимаемой из скважины породе. При достижении соответствующего уровня воды скважину очищают желонкой и промывочным насосом от песка и твердых включений.

Оборудование для автономного источника воды ↑

Схема устройства кессона и подключения скважины к автономной системе водоснабжения

Для оборудования скважины понадобятся:

  • обсадная труба (металл, пластик);
  • фильтр;
  • насос;
  • страховочный трос;
  • гидроизолированный кабель;
  • труба или шланг для подъема воды;
  • вентиль;
  • кессон.

Скважина оборудуется фильтровой колонкой, состоящей из фильтра и обсадной трубы. Фильтр изготавливают из обсадной трубы, путем обмотки перфорации фильтровальной сеткой. Через обсадную трубу закачивается вода и промывается фильтр. 

Насос выбирается заранее. Ведь его размеры должны соответствовать диаметру обсадной трубы.

Также при выборе насоса важно учесть дебет скважины, глубину воды, нагрузку на насос, которая зависит от глубины самой скважины и удаленности ее от дома.

Если глубина скважины более 9 м, то используют скважинный насос, если менее – то поверхностный самовсасывающий.

Устройство кессона — емкости, используемой для установки оборудования и для обслуживания водоносной скважины

Погружной насос опускается в скважину закрепленным на страховочном тросе или трубе.

К насосу прикрепляют кабель, который должен быть водостойким, и водоподъемную трубу (или шланг). Диаметр такой трубы может быть 25, 40, 50 мм, в зависимости от дебета скважины.

Совет!

Труба выводится в устье скважины и герметично приваривается к оголовку кессона. Подача воды регулируется вентилем, который устанавливают на трубе. Кессон с боков засыпают землей.

Добраться до скважины теперь можно только через крышку люка на поверхности земли. Из кессона по траншее воду проводят в дом.

Как прочистить скважину на даче? ↑

Долгая эксплуатация скважины со временем приводит к ее засорению.

Откуда мы об этом узнаем? Из крана! Поток воды уменьшается, вода выходит с воздухом, рывками, в воде присутствуют примеси, ил, песок.

Если вовремя такую скважину не «полечить», то придется рыть новую. Каким образом прочищают скважины? Их несколько. 

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

С помощью воздушного компрессора. На трубе скважины создают вакуумную пробку.

К ней присоединяют компрессор и продувают им скважину под высоким давлением. Такой способ хорош для очистки от ила.

Если же помимо ила присутствуют железные и известковые отложения, то продувка будет малоэффективной.

С помощью водяного компрессора. Скважину промывают под сильным давлением воды. Эффективно это только против ила и песка. 

Схема прочистки скважины коротким замыканием

Революционным можно назвать метод взрыва посредством короткого замыкания. Для этого электрошнур разделяют (2), продевают в пробку (5), оголяют провода, раздвигают их и соединяют тонкой нитью из меди (2).

Это приспособление вставляют в бутылочку от медикаментов (4), наполняют ее дымным порохом (3) и герметично закрывают пробкой. Это устройство опускают на дно  скважины (1), прикрепив грузик. В качестве грузила можно использовать кусок свинца или стальной трубы.

Внимание!

Далее вилку (8) от электрошнура подключают к сети 220 Вт и сразу же выключают. В скважине произойдет взрыв. Безопаснее проводить подобные эксперименты с наполовину заполненным пузырьком два раза подряд.

Если вода пойдет, то можно и остановиться, если же нет, то тогда уже используйте полный пузырек.

С помощью кислоты. После того, как скважину продувают компрессором, в нее заливают кислоту. Способ очень опасный, поэтому человеку нужно максимально защитить лицо, глаза, одеть респиратор.

Поскольку кислоту днем с огнем сейчас не сыщешь, люди приловчились использовать кислоту для аккумуляторов. После того, как в скважину залили кислоту, закупорьте ее на пару дней.

Через время, снова вооружившись средствами защиты, заглушку снимают. Присоединив насос, прокачивают воду в течение 7 часов.

После такой процедуры пить ее можно только через месяц, а если раньше – то только  после дополнительной фильтрации.

Как видим, недостатков в самостоятельном очищении скважин масса. Поэтому чтобы и скважину сохранить, и максимально ее очистить, прибегают к услугам профессионалов.

Иначе можно вместо пользы нанести вред и по неопытности разрушить трубы. «Скупой платит дважды», — гласит народная мудрость.

Поэтому лучше один раз в 10 лет заплатить специалистам по очистке и ремонту скважин, чем потом рыть новую.

: профессиональное бурение и обустройство скважины ↑

Источник: http://strmnt.com/dom/comm/d-water/skvazhina-na-dache-svoimi-rukami.html

Скважина на даче: как пробурить и обустроить своими руками

Ничто так не осложняет жизнь дачника, как отсутствие большого количества воды.

В теплое время года, во время дачного ажиотажа, особенно чувствуется ее дефицит: она необходима для душа и бассейна, для полива огорода и сада, просто для того, чтобы приготовить обед или постирать.

Привычный колодец, а еще лучше — глубокая скважина во дворе дома может спасти ситуацию. Но, к сожалению, нанять бригаду и арендовать технику обойдется в копеечку.

Однако оказывается, что  скважина на даче сделанная своими руками – вполне реальная вещь. Мы предлагаем вам разобраться, как правильно все сделать своими силами.

Виды скважинных конструкций

Скважины бывают различных видов в зависимости от конструктивных особенностей, глубины установки и характеристики извлекаемой воды, но для бурения на загородном участке подойдут только два вида:

  • песчаные (или «на песок»);
  • артезианские (или «на известняк»).

Для дачи подходят оба вида скважин, артезианская и песчаная, но только песчаный вариант можно сделать самостоятельно, без применения техники

Название видов говорит само за себя: в водоносном слое присутствуют обозначенные породы – или песок, или известняк. Кроме этого, оба вида отличаются глубиной.

Бурение песчаных скважин производится на глубину до 50 м, а артезианских – до 200 м.

Важно!

Становится ясным, что скважины «на известняк» самостоятельно не осилить, поэтому для дач оптимальный вариант – песчаный вид.

Скважины «на песок» и «известняк» отличаются не только глубиной бурения шахты, но и ее диаметром, а также размерами обсадных труб

Для начала нужно определить параметры залегания подземных вод. Прежде чем обращаться к специалистам, можно расспросить соседей, какой глубины их колодцы. Если параметры не превышают 25 метров, есть шанс пробурить скважину своими силами.

Место расположения скважины выбирают недалеко от дома, а иногда шахту прокладывают прямо в подсобном помещении или пристройке, соединенной с коттеджем

Механизмы для самостоятельного устройства скважины

Обычно для устройства скважины используют специальную буровую технику, поэтому возникает вполне закономерный вопрос: как пробурить скважину на даче без ее применения? Оказывается, существует несложный ручной механизм, состоящий из буровой вышки и подвешенной к ней колонки. Рассмотрим более подробно отдельные части оборудования.

Основанием служит вышка, напоминающая треногу. Материалом для опор являются или металлические трубы, или бревна, соединенные в верхней части шкворнем. Там же расположен блок подъема буровой колонки. Две ноги вышки соединены лебедкой (воротом).

Конструкция оборудования для бурения может быть различной. В некоторых случаях, если водоупорный слой залегает недалеко от поверхности земли, достаточно ручного бура

Колонка для бурения – главный функциональный элемент. Она состоит из нескольких трехметровых штанг, соединенных муфтами. Иногда достаточно длины в полтора метра.

Именно колонка погружается в грунт, а ее длина регулируется при помощи штанг.

Заменой специального оборудования служат водопроводные трубы, оснащенные стальными муфтами.

Буровые головки необходимо выбирать в зависимости от природы грунта. Вот наиболее часто используемые: 1 — «ложка», 2 — «змеевик», 3 — «долото», 4 — «желонка»

Ударным или режущим грунт элементом является буровая головка. Она накручивается на колонку с помощью резьбового переходника. В процессе опускания головки в почву грунт заполняет полости бура.

Для различных видов пород используют разные насадки: «ложка» подходит для мягкого грунта, «змеевик» — для плотного, «долото» — для твердых пород. Желонкой вынимают разрыхленный грунт наверх.

Чтобы стенки скважины не обсыпались, используют обсадные трубы – как правило, это обычные пластиковые водопроводные изделия, легкие и удобные для монтажа. Низ трубы представляет собой своеобразный башмак, имеющий снизу гладкую или зазубренную кромку.

Совет!

Два основных вида башмака для обсадных труб: а – зубчатый (фреза), б – гладкий. Область резки: 1 – зубцы, 2 – гладкая кромка

Таким образом, устройство скважины происходит с применением специального оборудования, часть из которого можно приобрести в магазине, часть изготовить самостоятельно.

Подготовительный этап – устройство шурфа

Верхний слой почвы предрасположен к осыпанию, поэтому скважину защищают специальным сооружением – шурфом, проще говоря, ямой полтора на полтора метра, глубина которой не более 2 метров. Для укрепления стен применяют доски, ими же выстилают пол. Прочность пола зависит от толщины досок, поэтому применяют изделия не тоньше 5 см. Сверху шурф закрывают вторым настилом.

Шурфы для песчаных скважин невелики по размерам и находятся на небольшой глубине, тогда как шурфы для артезианских скважин уходят на несколько метров в грунт

Затем готовят отверстия в следующем порядке:

  • возводят вышку для бурения;
  • убирают верхний настил;
  • находят центральную точку на нижнем настиле;
  • делают отверстие, диаметр которого совпадает с башмаком и муфтами;
  • выпиливают второе отверстие – в верхнем настиле.

Точность вертикали, созданной двумя направляющими отверстиями, гарантирует качественное бурение.

Процесс бурения: последовательность действий

Если подготовить необходимое оборудование и выдержать последовательность этапов, не возникнет вопросов, как правильно сделать скважину.

Готовая бурильная установка оснащена головкой и механизмом в виде лебедки. Штангу пропускают сквозь оба отверстия вниз, по необходимости наращивают ее и закрепляют ворот.

Вращают ворот обычно вдвоем, а третий человек необходим для коррекции положения штанги.

Если скважина неглубокая, то применяют только буровую колонку, направляя ее вниз строго вертикально. Тренога с подъемником необходима для скважин, имеющих большую глубину

На колонке ставят метку, отступая от верхнего настила 60-70 см.

Опустив колонку на обозначенное расстояние, ее извлекают обратно, удаляя поднятую вместе с буром породу. Таким же образом погружают очищенную колонку несколько раз.

Большая глубина требует наращивания штанги. Для этого с помощью муфты присоединяют еще одну трубу.

В зависимости от устойчивости грунта выбирают способ бурения – с обсадными трубами или без них. При устойчивом, плотном грунте можно пробурить всю скважину целиком, так и не воспользовавшись обсадными трубами.

Внимание!

Осыпающиеся породы говорят о том, что уже через 2-3 метра следует установить трубу, оснащенную башмаком. Диаметр трубы шире диаметра муфт, поэтому труба заходит в шахту с трудом.

Иногда, чтобы ее туда поместить, используют ввинчивание или кувалду.

В качестве обсадных труб используют изделия для прокладки водопровода — металлические или полипропиленовые трубы необходимого диаметра для наружных работ

Если породы осыпаются, следует избегать обвала. С этой целью бур не опускают слишком низко – ниже конца обсадной трубы на определенное расстояние.

Обычно оно равняется половине длины бура.

Таким образом, процесс заключается в чередовании бурения и монтажа обсадных труб, наращиваемых по мере погружения.

Подготовка сооружения к эксплуатации

Окончанием бурения является момент, когда бур достигает водоупорного слоя.

Скважину тщательно прочищают насадкой «желонка», а на дно устанавливают фильтр, который будет служить барьером для задержки механических примесей.

В роли фильтрационной решетки может выступать металлическая сетка с мелкой ячейкой или перфорированная труба с небольшим зазором.

Фильтр для скважины состоит из следующих частей: 1 – перфорированная труба, 2 – отверстия нужного диаметра, 3 – проволочная обмотка, 4 – металлическая сетка

Оборудовав внутреннюю часть скважины, обустраивают и декорируют ее надземную часть. Для этого удаляют доски обоих настилов, демонтируют обшивку стен шурфа и производят обратную засыпку.

Для выкачивания воды из скважины устанавливают насос (погружной или поверхностный). Верхнюю часть сооружения украшают декором.

Подойдут разнообразные дизайнерские идеи, от простого навеса для оголовка до беседки или фальшивого колодца. Один из вариантов – установка крана.

Вот два примера, как можно обустроить скважину на даче:

Красивое и оригинальное оформление скважины — небольшой декоративный колодец из дерева, очень напоминающий настоящий. Конструкция декора может быть различной

Важно!

Для маскировки шахт, колодцев, скважин изготавливают декор из искусственного камня. Внешним видом он напоминает природный элемент — камень или большой пень

Также про обустройство подробнее можно почитать на сайте «Совет Инженера«.

Способы устранения скважинных засоров

Подземные воды так же, как и любые другие, имеют примеси, поэтому со временем произойдет засорение скважины. О наступлении времени прочистки сигнализирует непостоянный поток подаваемой воды.

Способы очищения разнообразны, при этом используют специальные механизмы и вещества:

  • Водяной компрессор. Отложения из песка и ила легко удаляются струей воды под напором.
  • Воздушный компрессор. Эффективен для удаления мягких частиц, например, ила. С помощью вакуумной пробки продувают трубу по всей длине.
  • Взрыв. Искусственное создание короткого замыкания, в результате которого взрывается бутылочка с порохом, опущенная на дно скважины. Взрывная волна разбивает засор.
  • Кислота. Ее применяют с осторожностью, так как она может повредить фильтр или трубы. Кислоту вводят в трубу, оставляют на два дня, затем прокачивают воду до полной очистки.

Оборудовав водяную скважину на даче, можно обеспечить дом, огород и сад необходимым количеством воды, причем с малыми материальными затратами.

Источник: https://diz-cafe.com/voda/skvazhina-na-dache-svoimi-rukami.html

Скважина на даче своими руками

Все мы привыкли к бесперебойному водоснабжению, к постоянным удобствам, свойственным квартирам в больших городах.

Но когда дело идет о даче, а иногда и о частных домах, с бесперебойным водоснабжением появляются проблемы.

Здесь и возникает вопрос целесообразности создания скважины на воду. И об этом мы сегодня поговорим.

Типы скважин

Первым делом, прежде чем приниматься за бурение скважин на даче, нужно разобраться какие бывают основные типы таких приспособлений для поставки чистой питьевой воды. Ведь задача вполне серьезная и она не потерпит выполнения без надлежащей подготовки.

Самых популярных типов скважин следует отметить три:

  • песчаная;
  • артезианская;
  • абиссинский колодец простейшего типа.

Далее предлагаем подробнее рассмотреть каждую разновидность, так как визуально они довольно сильно похожи и легко различить такие дачные скважины по фото просто невозможно.

Песчаная скважина

Даже исходя из названия скважины, становится ясно, что добыча воды с её помощью осуществляется из слоя, который называется песчано-водоносным. Глубина слоя добычи воды в таком случае составляет до пятидесяти метров. Выбирая песчаную скважину, следует знать о некоторых моментах:

  • она довольно экономична;
  • количества воды будет достаточно для небольшого дачного участка;
  • скважина довольно долговечна, но уровень качества воды требует периодической проверки.

Песчаная скважина должна располагаться в удалении от различных источников загрязнения, которые сегодня могут располагаться и далеко от города. Если все условия будут строго соблюдаться, такое приспособление прослужит вам от 10-ти до 15 лет.

Скважина артезианская

Если вы проживаете на территории, на которой присутствует известняковый пласт, вы вполне можете использовать его для добычи воды. Но для этого нужна проверка, которая может быть двух типов:

  1. Можно узнать о наличии пласта у соседей.
  2. Можно заказать пробное бурение у специалистов.

Не сложно догадаться, что вопрос к соседям будет совершенно бесплатным и не займет у вас много времени. Если же они ответят неоднозначно или и вовсе не дадут ответ, вам придется заказывать услуги у профессионалов.

К сожалению, такую скважину будет сложно пробурить собственноручно, но все-таки мы о ней расскажем.

Глубина, на которой заложен известняковый пласт, зачастую колеблется между показателями от 30 до 200 метров, что совершенно ясно доказывает, почему такую скважину не пробурить самому.

Сразу скажем, что такое бурение не станет особо дешевым, но у него есть свои очевидные преимущества, объясняющие актуальность такого типа скважины. Она очень долговечна, ведь её хватит еще и на ваших детей, и на ваших внуков, пожалуй.

Совет!

Артезианская скважина предусматривает наличие бака кессон из металла, а также насоса и гидроаккумулятора, установленных в нем.

К слову, вот вам небольшая хитрость: скооперируйтесь с соседями по дачному участку, и так вы сможете пробурить одну такую скважину на несколько семей. Это будет не так дорого, а воды всем наверняка хватит.

Абиссинский колодец

Такую скважину можно назвать простейшей. Ведь её легче всего пробурить собственноручно. Нередко такое приспособление называют следующим образом:

  • забивная скважина;
  • скважина игла.

Если на вашем дачном участке водоносный пласт залег на глубине всего 3-12 метров, вы можете смело использовать данный вариант. Вот только не забывайте о проверке местности на наличие в округе свалок, выгребных ям и отстойников, ведь так не получится добывать кристально чистую питьевую воду.

Скважина может быть пробурена во дворе, а также в подвале вашего дачного дома. Второй вариант, к слову, невероятно удобен, ведь это позволит вам использовать воду из скважины зимой.

Для бурения данной скважины нужно следующее:

  • бабка с побабком;
  • хомут;
  • забивной фильтр;
  • забурник;
  • трубы.

Если вы хотите, чтобы наличие чистой воды не привязывалось к бесперебойной подаче электричества, можно изготовить не только насос на выходе, но и ручную колонку.

Выбираем способ бурения

Прежде чем браться за бурение, нужно точно определиться, какой из способов вы будете использовать. Ведь вам также потребуется изготовить специальное приспособление – установку для бурения. К счастью, её можно сделать и самому. Выбирать метод бурения нужно из следующих:

  • роторное;
  • шнековое;
  • ударно-канатное.

Для изготовления инструмента бурения вам потребуются следующие элементы:

  • дрель;
  • болгарка;
  • аппарат для сварки;
  • прочие инструменты, которые есть у любого, уважающего себя, дачника.

Можете быть уверены, что бурильный инструмент вам пригодится и в будущем, так что его изготовление – вполне рациональный шаг.

Роторная установка

Если вы решили сделать скважину на даче с помощью роторной установки, нужно знать, что это один из самых сложных вариантов для проведения таких операций.

Но, наравне со своей сложностью, данный вариант можно смело назвать и самым надежным. Учитывая, что оборудование это довольно серьезное, своими руками для него вы можете сделать только специальную раму.

Остальные элементы приобретайте у надежных поставщиков, чтобы не возникло проблем в процессе бурения.

Вам нужно будет приобрести:

  1. Лопастной бур.
  2. Мотопомпу.
  3. Мотор-редуктор.
  4. Буровую штангу.
  5. Вертлюг.

Не жалейте сил на такой бурильный аппарат, ведь он будет очень многофункциональным, позволит вам осуществлять не только ударное и вращательное бурение, но и бурение с промывкой.

А это отличная возможность поставки специального раствора прямо в скважину. Раствор размоет грунт глубоко под землей, что позволяет с большей легкостью вынимать его на поверхность.

Не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что таким образом скорость проведения всех работ повышается в несколько раз.

Шнековая установка

Решив пробурить скважину на даче шнековой установкой, вам необходимо будет изготовить из трубы (из стали) особый бур.

Следите за тем, чтобы диаметр используемой трубы не был меньшим, чем 100 миллиметров.

Приварите витки шнека с диаметров в 20 сантиметров к стальной трубе, на её конец с нижней части, а по краям шнека инсталлируйте стальные ножи наклонного типа.

Завершить работы нужно установкой удобной ручки в верхней части устройства, которая должна быть съемной. Изготовить ручку можно всё из той же стальной трубы.

Если в процессе бурения вам не будет хватать длины основной трубы конструкции, её всегда можно нарастить при помощи специальной муфты или резьбового соединения.

Закрепив полученное устройство на вышке-треноге, можно приступать к бурению. Когда бурение будет закончено, вынимать из шурфа стальную трубу рекомендуется с помощью лебедки с предусмотренным электромотором, чтобы не навредить устройству и достать его без проблем.

Ударно-канатное бурение

При данной разновидности бурения в качестве рабочего инструмента выступает желонка, а также тяжелый патрон, которые закрепляются на тросе. На станине закрепляется трос в вертикальном положении.

В процессе бурения патрон ударяется о грунт, разбивая его, а с помощью желонки он вынимается на поверхность земли.

Для устройства ударно-канатного бурения вам потребуется патрон, масса которого не будет меньше, чем 80 килограмм.

Совершенно очевидно, что вручную управлять таким весом сложно, поэтому вам потребуется роторный мотор для спуска и подъема груза, закрепленного на канате.

С целью того, чтобы проникающая способность патрона была более высокой, его нижнюю часть следует хорошенько заточить. Кроме того, многие умельцы закрепляют на патронах особо острые элементы треугольной формы, так как это позволяет повысить коэффициент эффективности работы.

Начинать бурение нужно с создания отверстия на земельном участке, которое выполняется с помощью простого бура садового типа. Когда отверстие будет готово, можно применять патрон и желонку.

Песочная скважина на даче своими руками

Принимаясь непосредственно за выполнение работ, нужно начать с составления планов и схем. В первую очередь подумайте о том, где будет располагаться скважина в вашем дворе.

Учтите все постройки на участке, чтобы понять, насколько удобное местоположение вы выбрали. Не забывайте и о том, что вы планировали возвести на своей даче в будущем.

Помните, что скважина строится однажды, и перенести её в другое место будет нелегко.

Особенности выбора насоса для скважины

Чтобы выбрать самый оптимальный вариант насоса для вашей скважины на даче, вам потребуется обратить внимание на некоторые опции. Это:

  1. Показатели глубины вашей существующей или будущей скважины.
  2. Дебет скважины.
  3. Расстояние от дома до скважины.
  4. Показатели диаметра обсадной трубы.

Все перечисленные характеристики в совокупности дают ответ на вопрос об оптимальной мощности для выбираемого насоса.

Самовсасывающий насос подойдет вам в том случае, если глубина скважины на дачном участке не превышает показателя в девять метров.

Если же говорить об остальных случаях, то вам потребуется погружной насос для скважин.

Порядок выполнения работ

Уладив все вопросы расположения, создав планы выполнения работ, необходимо приступать к их реализации:

  1. Внимательно проведите разметку для выполнения будущих работ. Следите за тем, чтобы точность была максимальной.
  2. Подготовьте шурф для вхождения инструмента бурения.
  3. Инсталлируйте оборудование для бурения на требуемую позицию.
  4. Начинайте бурение.
  5. Соберите фильтровую колонку из трубы, отстойника, а также фильтра, и опустите её в шурф.
  6. Присмотритесь и найдите пространство между грунтом и стенками обсадной трубы снаружи. Его необходимо засыпать щебнем или песком, на ваш выбор. Если выберите щебень, будьте предельно осторожны, чтобы не повредить обсадную трубу снаружи.
  7. Промойте фильтр, закачав в трубу воду насосом. Так вы сможете загерметизировать её верхнюю часть.
  8. Используя шнековый насос, а также желонку, откачайте воду из скважины.
  9. Убедитесь в том, что вода из скважины стала чистой.
  10. Аккуратно и медленно опустите погружной насос в скважину. Выполняется данная процедура с использованием троса страховочного типа.
  11. Проведите подключения водопроводной трубы или шланга к насосу.
  12. Для того чтобы подача воды могла быть регулируемой, инсталлируйте специальный вентиль на трубу.
  13. Обсадная труба, которая выступает над поверхностью, не должна пропускать воду в нежелательных местах. С этой целью выполните гидроизоляцию.
  14. Скважинное устье оборудуйте с помощью кессона, после чего тщательно закрепите его на оголовке с помощью сварочного аппарата.
  15. Если вы предусматривали подвод труб к дому, на данном этапе пришло время уложить их в траншеи.
  16. Обсыпьте кессон грунтом, а также выполните бетонную отмостку.

Вот так вот, менее чем в 20 шагов, может быть сделана скважина на даче. Безусловно, все не так просто, но выполняя работы предельно точно, у вас все получится.

Бурение неглубокой скважины своими руками

Вы также можете пробурить скважину ручным методом, но для этого, естественно,  пригодится особое оборудование. Перечисляем его ниже:

  • бур;
  • бурильная вышка;
  • лебедка;
  • обсадные трубы;
  • штанги.

Бурильную вышку, к слову, брать необязательно, но только в том случае, если скважина не будет глубокой. Для неглубоких отверстий вам можно доставать вручную колонну для бурения.

Что касается бурильных штанг, то они делаются из обычных труб, а соединяются с помощью резьбы или шпонок. Нижнюю из штанг не следует забывать, ведь именно она должна быть оборудована специальным буром.

Для изготовления режущих насадок вам потребуется листовая сталь шириной в 3 миллиметра. И еще один очень важный момент касается заточки кромок насадок. Их нужно точить таким образом, чтобы в результате они входили в почву под землей по направлению часовой стрелки.

Теперь вам следует установить вышку на участке, на котором будет осуществляться бурение. Следите за тем, чтобы высота вышки превышала размеры штанги для бурения так, чтобы подъем и извлечение штанги происходили совершенно беспрепятственно.

Внимание!

Для создания скважины вам наверняка потребуется помощник. Начинать вращение вы сможете и сами, но уже через некоторое время, когда бур уйдет под землю, усилий одного человека будет недостаточно для продолжения бурильных работ.

Если и вдвоем с помощником вы наткнетесь на проблемы или попросту застрянете, попробуйте залить в грунт воды, так как она его несколько размягчит.

В процессе бурения примерно каждые полметра вынимайте бур наружу, чтобы достать из скважины излишки грунта.

Когда бур доходит до уровня земли, к нему крепится дополнительная станина. Продолжайте бурение до того самого момента, когда вы заметите по земле, что наконец добрались до водоносного слоя.

После этого вам нужно очистить скважину от земли и погрузить бур еще глубже, пытаясь достичь слоя, который называется водоупорным. Достигнув этого слоя, в скважину начнется обильный приток воды.

Откачайте грязную воду с помощью насоса и уже в скором времени вы обнаружите чистую воду. Если вдруг вы заметите, что вода не становится чище, нужно углубить бур еще на несколько метров.

Уход и эксплуатация скважины

Тот факт, что вы сами оборудовали скважину, еще не означает, что она будет вам долго служить, ведь её нужно правильно эксплуатировать, а также она требует тщательного ухода.

В том случае, если вы обратили свое внимание на то, что вода перестала подаваться с привычным для нее напором, или же она стала выходить небольшими рывками, вперемешку с воздухом, это может означать лишь необходимость прочистки скважины. Нельзя откладывать данный вопрос на потом, ведь проблема не исчезнет сама и будет нарастать, как снежный ком.

Важно!

Для прочистки скважины вам потребуется водяной или воздушный компрессор. Так вы сможете быстро и надежно избавиться от песка и ила.

Если же состояние вашей скважины является более запущенным, рекомендуем вам использовать короткое замыкание, а может даже и кислоту. Но эти методики лучше доверять исключительно профессионалам, которые зарабатывают такой работой себе на жизнь.

Часто возникающие проблемы и ошибки

Нередко люди, которые решают заняться бурением скважины своими руками, допускают ошибки и встречают проблемы, решения которых они не знают. Поэтому нам хочется уделить внимание и этому вопросу.

Часто выходит такое, что люди выбирают неправильный тип бурения для тех или иных пород. Вот как нужно делать выбор:

  • для песчаных поверхностей рекомендовано использовать бур-ложку. Но одного бура здесь будет недостаточно, поэтому задействуйте промывку водой или буровым раствором;
  • в случае с плывунами рекомендовано использование желонки;
  • если на вашем участке присутствует глина, без змеевика вам не обойтись. Но если таковой у вас отсутствует, всегда можно остановиться на желонке или буре-ложке;
  • твердый песок, который свойственен для многих территорий, хорошо берется долотом;
  • в свою очередь, твердые породы одним долотом не пробурить, поэтому долотом их бурят только на первом этапе. А уже на втором – проводится выемка грунта;
  • лолото и желонка вместе используются для пластов из гальки или гравия.

Многие новички прекращают бурение на том этапе, когда бур достигает водоносного слоя, так как обнаруживают влажный грунт на выходе из воронки.

Это в корне неправильно, ведь это всего-то означает, что вода уже очень близко.

Работы по бурению нужно продолжать до того момента, когда вы заметите затруднение бурения в связи с достижением водоупорного слоя.

Также не является редкой такая ситуация, в которой ваша скважина, которую вы, казалось бы, не так давно пробурили, перестала функционировать.

Вероятнее всего в данном случае то, что работы были проведены неправильно.

Во время бурения новички часто допускают некоторые популярные ошибки из этого списка, постарайтесь их избегать:

  1. Вы могли опустить насос чрезвычайно низко, что неизбежно привело к заиливанию скважины песком. Если избежать такой проблемы не удалось, просто достаньте насос, после чего уберите весь песок. Установите насос правильно и будет вам счастье.
  2. Ситуация, в которой обсадная труба садится в шурф не полностью, также способна привести к поставке некачественной воды. Если вынуть грунт при помощи желонки, после чего осадить трубу, проблема будет исчерпана.
  3. Чрезмерное усердие также может привести к неблагоприятным результатам. Нередки случаи, когда новички в области бурения скважин попросту проходят насквозь слой с водой. Приподнимите труду на нужный уровень водоносного слоя и вода появится.
  4. Недобур, как мы уже говорили, тоже является популярной проблемой, и решение здесь совершенно очевидно.

Надеемся, такие ошибки вы запомните и учтете их при создании своей собственной скважины на даче, которая еще не один год будет обеспечивать вас чистой и качественной водой.

Скважина на даче —

Даже в случае с несложными поделками и работами на даче, нам нередко нужны видео инструкции и разъяснения, способные расставить все точки над «и», что уж говорить о создании скважин на даче. Поэтому мы предлагаем вам напоследок ознакомиться с видео роликом о том, как правильно организовать скважину на территории своего дачного участка.

http://www..com/watch?v=09owN-sFUdo

Источник: https://6cotok.org/615930062687439500/skvazhina-na-dache-svoimi-rukami/

Водоснабжение на даче из скважины своими руками

Хочу рассказать про свой опыт, как я у себя обустроил систему водоснабжения  на даче из скважины. Когда мы купили дачный участок, там был только один покосившийся домик и заброшенные грядки.

Никаких удобств не было. Когда я решил строить дом, воду для строительных нужд приходилось таскать из канавы у дороги, примерно в ста метрах от участка.

А в июле вообще пришлось прекратить работы, связанные с раствором, так как канава пересохла. Разумеется, эта вода была довольно грязной. Но вот дом построен, и понадобилось создать условия для комфорта.

Первое и самое важное, что потребовалось – это вода на участке.

Выбор способа отбора воды для системы

Как оказалось, воду в наших краях найти не так просто. Водоснабжение дачного дома своими руками путём строительства колодца я отставил. Сосед решил выкопать колодец, и ему пришлось поставить семь колец, чтобы, наконец, пошла вода.

Поэтому я решил прибегнуть к более современным способам, а именно – обустроить водоснабжение на даче из скважины. Я зашёл на местный форум и спросил совета, как это лучше сделать. К счастью, там нашёлся человек, который разбирался в геологии.

Он порекомендовал мне бурить скважину около сорока метров глубиной.

Дело в том, что водоносные горизонты в нашем регионе делятся на три вида. Первый – неглубокое залегание воды. Вода хорошего качества, но этот горизонт присутствует не везде, и у нас он явно отсутствует. Второй горизонт – на глубине примерно 15-20 метров.

Здесь воды больше, но она явно не отвечает требованиям санитарной безопасности – в ней много сернистых соединений, она имеет неприятный запах и вкус, и пить её можно только в том случае, если вам не жалко своих почек. Наконец, третий водоносный горизонт – на глубине более 30-40 метров.

Вода чистейшая, запасов её много. Такое бурение называется «на известняк», стоит довольно дорого, но оно того стоит. Я оплатил скважину глубиной 50 метров, мне её пробурили, и я не жалею потраченных денег.

Рекомендую всем, кто хочет обустроить водоснабжение на даче из скважины, ознакомиться с геологией своего района.

Обустройство кессона на даче вокруг скважины

После этого я доплачивал за обустройство кессона – просто выкопал вокруг скважины яму, положил бетонную плиту, предварительно пробив выход под трубу скважины, и поставил на неё два бетонных кольца.

Кольца снаружи покрыл обмазочной гидроизоляцией и засыпал землёй. Затем приобрёл насос.

Совет!

Насос приобретал в соответствии с дебетом скважины – то есть посчитал, за сколько времени она полностью наполнится, и объём скважины, и из просчитанного показателя «производительности» скважины вычел 15%.

В целом получилось, что скважина даёт довольно большое количество воды, 5 литров в секунду. Насос, кстати, поставил такой, чтобы он позволял поднимать воду на большую высоту. Затем мне поставили автоматику, фильтры, гидроаккумулятор, в общем, много всего.

Надо сказать, что эти работы я делал не сам, а просто заказал в фирме. Конечно, это выходит дороже, но здесь я имел дело с профессионалами, которые сделали всё быстро и без ошибок. Поэтому лучше один раз заплатить, чем потом переделывать всё заново. А вот разводку по дому я делал сам.

Разводка системы водоснабжения из скважины на даче своими руками

Я приобретал для прокладки по участку полипропиленовые трубы, как мне сказал заказчик. Увидев, как они эти трубы спаивают, даже попросил дать мне попробовать спаять два отрезка трубы на их станке.

В принципе, ничего сложного нет, и я приобрёл такой же станок, но поменьше, чтобы сделать полипропиленовые трубы у себя дома. Начал с чертежа.

Посчитал, сколько потребуется метров труб, сколько уголков, муфт, шаровых кранов, купил с небольшим запасом.

После этого – расчертил положение труб на стенах, выполнил работы по прокладке труб и сварке.

Сварной шов у полипропилена должен быть такой, чтобы в щель между трубой и муфтой нельзя было просунуть ноготь – тогда сварка выполнена качественно.

Ну и, разумеется, без косяков не обошлось – зачастую приходилось отрезать кусок и переваривать заново. Сразу скажу – лучше всего выполнить в первую очередь сварку уголков, затем – муфт.

После этого я пустил воду, поставил автоматику так, чтобы давление в трубах держалось сутки. Подо все соединения я постелил на пол газету, и проверил, будет ли течь и капли на газете.

Внимание!

Всё оказалось чисто, и я понял, что сделал работу хорошо. Осталось поставить смесители, подключить стиральную машину и унитаз, подключить котёл – теперь у меня дома есть настоящий водопровод, как в городе, мне хватает воды и на полив, и я очень рад, что не зря вложил в это свои средства и силы.

: 3.0/5 (2 проало)Водоснабжение на даче из скважины своими руками, 3.0 5 2 ratings

Источник: https://hochu-stroitsya.ru/vodosnabzhenie-na-dache-iz-skvazhiny-svoimi-rukami.html

Устройство скважины на даче своими руками

Для того чтобы на загородном участке организовать автономную систему водоснабжения, производятся бурильные работы и последующее устройство скважины на даче.

Бурение при помощи станка

Перед тем, как пробурить скважину на даче производится ремонт и последующий за ним комплекс работ. Бурение скважин на даче обеспечивает практически бесперебойную подачу воды к получателю из скважины под нужным уровнем давления.

Скважина на даче своими руками создается не очень долго и перед началом работ следует заранее подготовить все необходимое оборудование и инструменты.

Особенности обустройства скважины на даче

Перед тем, как сделать скважину на даче, следует внимательно ознакомиться со способами, которые позволяют выбрать наиболее приемлемое для нее место.

Скважина на дачном участке существует для осуществления подачи воды к получателю. Для того чтобы обустроить скважину нужно тщательно подойти к вопросу выбора всех ее составляющих.

Станция для подачи воды – это сердце всей системы водоснабжения. Для эффективной подачи воды применяется насосная станция (обзор AL-KO) или насос.

Выбор такого оборудования производится с ориентировкой на несколько факторов. В них входит желаемый уровень расхода воды, уровень нагрузки, к которому будет готова станция, установка такого агрегата, как кессон и другое.

Помимо этого артезианская скважина должна обустраивается с учетом уровня залегания воды в грунте. При этом установка производится с поправкой на типы механизмов.

Так, например артезианская скважина, обеспечивающая поток воды с глубины, равной 7-9 метрам, оснащается самовсасывающим поверхностным агрегатом.

Бурение скважины своими руками

Важно!

Для того чтобы часто не проводить ее ремонт, такая станция по добыче воды снабжается дополнительными защитными средствами. Это может быть такое устройство, как кессон.

Если станция будет добывать питьевую воду с глубины превышающей 9 метров, тогда необходимо позаботится об установке специальных скважинных насосов.

Ремонт таких устройств будет проводиться заметно реже, если после установки сверху установить защитное сооружение – кессон. Впоследствии, для обеспечения подачи воды к дому следует обустроить место для скважины.

Станция по добыче воды опускается на тот уровень глубины, который находится несколько ниже статического водного горизонта.

Для того чтобы впоследствии иметь доступ ко всем коммуникациям и производить ремонт, сверху насоса следует установить кессон.

Установка агрегата обеспечивающего подачу воды продолжается в том случае, если все оборудование новое и не нужно проводить его ремонт.

В процессе монтажа в полученную скважину опускаются следующие элементы:

  • Кабель, обеспечивающий подачу питания электронасосу;
  • Труба из пластика, по которой будет подаваться вода;
  • Прочный стальной трос для насосного агрегата;
  • Кессон.

Если система обладает автоматическими элементами управления, то пусковые кнопки и прочее контролирующее оборудование можно разместить в помещении.

Перед тем, как произвести ремонт или монтаж скважины, следует подумать об установке гидроаккумулятора. Без него ремонт агрегата будет производиться гораздо чаще.

Часто ремонт нужно производить при повреждении системы от полученных гидравлических ударов. Ремонт может делаться гораздо реже и с меньшей частотой, если предварительно позаботится об установке напорного бака.

Бурение скважины на дачном участке своими руками

Совет!

Гидроаккумулятор всегда будет содержать в себе определенный объем воды, при уменьшении которого насос сразу же включится и обновит его резерв.

Кессон обеспечит надежную защиту такого оборудования. Кессон – это утепленная емкость, которая защищает все оборудование от негативного воздействия окружающей среды.

Кессон изготавливается с применением различных материалов. Кроме того, кессон характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, что направленно на поддержание постоянной температуры внутри него. Кессон может быть сделан из пластика, металла или железобетона.
к меню ↑

Виды скважин на даче

Выбор того или иного вида скважины, для дальнейшего ее устройства на дачном участке напрямую зависит от таких факторов, как:

  • Глубина залегания водоносного горизонта;
  • Объемов проводимых бурильных работ;
  • Технологии бурения.

Абиссинский колодец создается в том случае, когда водоносный горизонт располагается на глубине в пределах 3-12 метров. Второе название такой скважины – игла.

В связи с тем, что забор воды производится с небольшой глубины, выбор места для бурения следует производить тщательно. Такая скважина должна быть максимально далеко удалена от сливной ямы или канализационной трубопроводной магистрали.

Абиссинский колодец может быть обустроен не только на открытой местности, но и в подвале. В этом случае, вода не будет замерзать даже во время сильных зимних морозов.

Песчаная скважина создается в том случае, если вода залегает в грунте на глубине, не превышающей 50 метров. Обустройство ее проводится с применением специального оборудования.

Бурильная установка, начало работ

Добыча воды производится из песчаного слоя, при этом ее качество может быть не всегда соответствующим санитарным нормам. Такая скважина обязательно должна снабжаться насосом с установленным в нем фильтром очистки, который периодически надо будет подвергать чистке.

к меню ↑

Как правильно выбрать место для скважины на даче?

Для выбора правильного места для создания скважины на даче существует несколько способов. Можно заранее подготовить 1-2 литра влагопоглотителя, который следует засыпать в неглазированный горшок.

Затем горшок с гранулами силикагеля закапывается в том месте, где предположительно будет разрабатываться скважина. Глубина закапывания не должна превышать полутора метров.

Через сутки горшок выкапывается и взвешивается. Там где разница в весе будет наибольшей и следует проводить разработку скважины.

Еще один способ основан на простом наблюдении. Для этого, в вечернее время после того, как спадет летняя жара, или же ранним утром производится осмотр окрестностей.

Если в почве сконцентрировано достаточное количество воды, то это место будет особенно заметно благодаря скопившемуся там туману. Если туман не клубится, а столбом поднимается к верху, то в этом месте содержание подземной воды особенно высоко.

Практически все водоупорные слои копируют рельеф местности. Потому в котлованах и впадинах между холмами с высокой вероятностью могут находиться скопления подземных вод.

Внимание!

На равнинной местности вода может залегать на достаточно большой глубине. Если вблизи от того места, где планируется создать скважину имеются водоемы, глубину залегания водоносного слоя можно определить воспользовавшись барометрическим методом.

Бурильная установка для бурения артезианской скважины

С этой целью можно применить самый обычный барометр-анероид. На берегу ближайшего к предполагаемому месту рытья колодца водоема нужно произвести замеры давления воздуха.

Потом произвести замер на том месте, где планируется обустроить будущую скважину. В том случае, если перепад давления будет составлять более 0,5 мм ртутного столба, то водоносный горизонт будет располагаться на глубине, равной 6-7 метрам.

Однако самым надежным способом является метод разведочного бурения. Для этого с помощью стандартного садового бура производится сверление почвы на глубину в 6-10 метров. При попадании на водоносный слой присутствие воды в лунке станет заметным практически сразу.
к меню ↑

Этапы бурения скважины

Так как верхние слои почвы подвержены засыпанию, скважина защищается специальным сооружением под названием шурф. Он представляет собой яму с глубиной равной двум метрам.

С целью укрепления стен, изнутри ее обкладывают досками. После обустройства шурфа производится подготовка вышки для бурения. Верхний настил досок расформировывается, и в нижнем настиле производится поиск центральной точки.

Там проделывается отверстие, диаметр которого должен совпадать со значением диаметра муфты. Уже собранная и готовая к работе бурильная установка оборудована вращающейся головкой и подъемно-опускным механизмом, который представлен в виде лебедки.

Буровая головка аккуратно опускается вниз в строго вертикальном положении. После этого она поднимается вверх, но уже с кусками породы и грунта. Производится очистка головки.

Затем операция повторяется снова до достижения нужной глубины. В роли обсадных труб выступают изделия, предназначенные для прокладки трубопровода.

Схема устройства устройства скважины для дома

Это могут быть как металлические, так и полипропиленовые трубы. Для того чтобы избежать обвала грунта, бур не следует опускать ниже уровня погружения обсадной трубы.

Важно!

Процесс должен быть комбинированным – бурение чередуется монтажом обсадных труб и их постепенным наращиванием по мере погружения.

Стоит отметить, что в том случае, когда грунт будет плотным и устойчивым, бурение скважины можно проделать целиком так и не воспользовавшись обсадными трубами. Если порода будет обсыпаться, то через 1,5-2 метра следует начать соединять обсадную трубу.
к меню ↑

Как пробурить скважину вручную? (видео)

  страница » Обустройство скважины

Источник: http://ByreniePro.ru/obystroistvo-skvagin/samostoyatelno.html

Скважина на даче своими руками

Наличие автономного источника водоснабжения на даче делает условия пребывания максимально комфортными.

Иметь собственный источник водоснабжения на даче – это жизненная необходимость, так как вы сможете запитать дом, обеспечить полив сада и огорода.

Скважина на даче своими руками – задача вполне посильна, даже если не прибегать к помощи специальных организаций и специальному оборудованию, но это если скважина будет неглубокая, в другом случае, без применения спецсредств вам не обойтись.

Выбор места и типа скважины

Перед тем как пробурить скважину, нужно определиться с ее местом расположения.

Для неглубоких скважин где, как правило, отсутствует надежное перекрытие водоносного горизонта плотными глинами, нужно выбирать место, чтобы в радиусе 30 м нет выгребных ям, туалетов, компостных куч, иначе вы рискуете употреблять загрязненную воду. Для более глубоких скважин, в которых может быть надежное перекрытие, это расстояние можно сократить до 15 м. Если в радиусе 3,5 км существует свалка, скотомогильник или кладбище, то от мелкой скважины лучше отказаться, в таких случаях нужно бурить артезианскую скважину, которая будет иметь надежное перекрытие из глин. Все это может стоить больших денег, к тому же к месту бурения должен быть свободный доступ для крупногабаритной техники (буровой машины, водовозки), так пробурить ручным способом или с использованием малогабаритной установки не всегда получается.

Для того чтобы быть более-менее уверенным в том, что в выбранном месте бурения будет вода, нужно при выборе места обратить внимание на растительность.

Хорошим индикатором наличия воды являются влаголюбивые растения: лопух, люцерна желтая, рогоза полынь метельчатая.

Часто к поиску воды прибегают к методу биолокации (ветка лозы, рамка).

Способы бурения

Существует несколько способов бурения скважины, которые можно произвести самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Бурение скважины без специальных высокотехнологичных приспособлений оправдано в том случае, если водоносный слой находится в песках и залегает неглубоко, порядка до 50 м.

Если же водоносный горизонт представлен известняками или глубина будущей скважины будет превышать 50 м, без применения спецсредств, сделать самостоятельно скважину, скорее всего, не выйдет.

  1. Ударно-канатное бурение с помощью желонки – простой способ сделать неглубокую скважину диаметром до 150 мм в мягких породах. Для этого нужно будет изготовить желонку, ударный стакан, установить треногу с блоком для облегчения работы можно применить лебедку с механизмом сброса. Желонка должна быть тяжелой, чтобы проходить плотные слои глины.
  2. Гидробурение – данный способ применим для скважин небольшого диаметра и на легких грунтах без плотной глины, но он не подойдет, если есть вероятность встретить на пути бурения плывун. Установку для гидробурения можно сделать из простых металлических труб диаметром 32 мм, которые соединяются муфтами. На конце первой трубы нужно приварить забурник, а к трубе, к которой будет подключен шланг для подачи воды, нужно приварить ручки, с помощью которых, поворачивая трубу, мы рыхлим породу. Для бурения также понадобится мотопомпа для подачи воды на дно забоя. Во время бурения используется оборотная вода.
  3. Ручное шнековое бурение – подойдет для неглубоких скважин. Ручной бур можно сделать из обычного рыбацкого ледобура, нужно только изготовить штанги для бурения из металлической трубы, которые соединяются с помощью шпильки.

Абиссинский колодец

Эта металлическая колонна собрана из отдельных сегментов толстостенных оцинкованных труб длиной от 1 м до 2 м, трубы соединяются между собой муфтами.

Первая труба, которая опускается в скважину, на конце имеет конусообразный наконечник на 2 см больше диаметра трубы.

В нижней части трубы, на расстоянии 50 см от наконечника, сверлятся отверстия диаметром 1 см с шагом в 5 см протяженностью 1 м – это будет фильтр.

Этот участок трубы нужно обмотать нержавеющей проволокой диаметром 1,5 мм, а сверху обернуть двумя слоями нержавеющей сетки с ячейками не больше 1 мм, лучше галунного плетения, сетка увеличивает площадь фильтрации.

Сетку нужно стянуть хомутами из нержавеющей стали и для лучшей фильтрации обернуть еще геотекстилем и тоже закрепить стальными хомутами. Готовый набор для абиссинского колодца можно купить в магазине или на рынке, или сделать самостоятельно. С помощью такой скважины можно получить дебит порядка 1 м3/час.

Забивка скважины

Забивку абиссинского колодца можно выполнять разными способами, все зависит от геологических условий и имеющегося оборудования.

Забивка с помощью кувалды – самый простой, но не самый удачный способ.

Для начала нужно на забиваемую трубу накрутить плотно муфту с обязательной подмоткой пакли или ФУМ ленты для лучшей фиксации, потом в муфту закрутить отрезок трубы, также с подмоткой пакли – это будет ударная труба.

Этот отрезок нужно закрутить так, чтобы он касался торца забиваемой трубы. Удары наносятся по ударной трубе, она будет немного сминаться, но это не страшно.

Совет!

Для того чтобы удары равномерно распределялись на все стенки скважины, наверх ударной трубы устанавливается деревянный брусок. Удары нужно наносить строго вертикально, избегая боковых ударов. При боковых ударах можно поломать резьбы на трубах, это частая проблема при таком способе забивания. Таким способом можно забить скважину в легких грунтах, так как сила удара небольшая.

Забивка с помощью бабки – самый распространенный способ, но нужно иметь специальное оборудование – это бабка и подбабок, которую можно в принципе изготовить самостоятельно.

Существует два типа бабок – это заглушенная и скользящая.

Первый тип представляет собой толстостенную трубу (толщина стенки не менее 10 мм) длиною 0,7–0,8 м, на которую сверху приварена металлическая пластина толщиной не менее 10 мм, сбоку к бабке привариваются ручки, вес бабки должен быть не меньше 40 кг. Пластину нужно надежно приварить иначе при ударах ее может оторвать. Забивка с помощью глухой бабки происходит аналогично как при забивке кувалдой, удары наносятся по ударной трубе.

Для забивки скважины с помощью скользящей бабки понадобится подбабок – это самый сложный элемент. Он должен надежно обхватывать забиваемую трубу, так как по нему наносятся удары бабкой.

Обжимной подбабок изготавливается из двух металлических пластин, соединяемых болтами. Внутренняя сторона пластин имеет желоб с канавками для лучшего охвата трубы.

При забивании бабку поднимают и с силой бросают вниз на подбабок, при опускании трубы подбабок нужно поднимать.

При этом способе забивки сила удара немного слабее, чем в варианте с заглушенной бабкой, так как подбабок, съезжая вниз, ослабляет силу удара.

Забивание с помощью штанги – один из самых эффективных способов забивки скважины.

Штанга представляет собой металлический прут диаметром 16–20 мм, который бросают на дно скважины, удар получается сильный и приходится по наконечнику фильтра, в тоже время на все резьбовые соединения действует растягивающая нагрузка.

Поэтому использование такого способа оправдано для проходки нетолстых слоев плотной глины, если таким способом бить в сплошной глине, то можно сорвать резьбовые соединения.

Также эффективность этого метода снижается при проходке в плывуне, так как вода, которая набирается в скважину, смягчает удар прута.

Внимание!

Прут может состоять из отдельных отрезков, которые соединяются с помощи резьбы, в этом случае общая длина должна превышать глубину скважины, чтобы можно было его достать. Если нет возможности набрать такую длину, можно сделать штангу из металлического прута, приварить сверху петлю для крепления троса и ударять этой штангой, поднимая и опуская ее над забоем, за трос. В этом случае вес штанги должен быть не менее 20 кг. Чтобы облегчить процесс забивки над скважиной устанавливается тренога с блоком, через который перекидывается трос.

После того как скважина будет готова, ее обязательно нужно раскачать. Процесс заключается в откачивании воды из скважины для того, чтобы вокруг фильтра образовалась водяная линза. Также с помощью прокачки происходит промывка ствола и фильтра.

Прокачка делается в два этапа: сначала с меньшей интенсивностью, а потом с большей, насос нужно брать с небольшой производительностью иначе будет «рвать» водяной столб. Объем прокачиваемой воды в зависимости от условий может быть от 500 до 1000 л.

Водоподъемное оборудование

Для забора воды из скважины используется либо поверхностный насос, либо погружной, реже эрлифт. Какой тип водоподъемного оборудования выбрать, зависит от следующих факторов:

  • диаметра скважины;
  • глубины динамического уровня;
  • дебита скважины.

Для абиссинского колодца погружной насос однозначно не подойдет, так как минимальный диаметр насоса может быть не меньше 2 дюймов, а диаметр такой скважины редко превышает 32 мм.

Подачу воды из абиссинского колодца можно осуществлять с помощью ручного насоса или поверхностного центробежного, иногда эти два варианта совмещают.

Вариант совмещения ручного и поверхностного насоса показан схеме.

Обустройство скважины

Как обустроить скважину, зависит от местных условий, свободного участка и финансов.

Для обустройства скважины используется классический вариант – кессон или более простой – адаптер.

Устройство кессона экономически невыгодно в скважинах, посаженных на песок, так как срок таких скважин небольшой, а финансовые затраты значительные.

Если на участке высокий уровень грунтовых вод, нужно применять пластиковый или металлический кессон, а это очень дорогое удовольствие. В таких случая лучшим вариантом для подключения скважины будет адаптер, хотя он имеет свои недостатки.

При использовании адаптера оборудование нужно будет устанавливать отдельно, в не промерзающем помещении, плюс проблематично вывести отдельный поливочный трубопровод из скважины.

Но исходя из того что дача, как правило, эксплуатируется не круглогодично, то экономично обосновано подключать скважину с помощью адаптера.

В этом видео автор показывает, как у него не даче вручную пробурили скважину на воду в шахте за 3 часа:

Фото

Источник: https://infoaqua.ru/skvazhina-na-dache-svoimi-rukami/

Как сделать скважину на даче: мифы и реальность

Счастливые обладатели дачных домиков в садоводческих товариществах, которые еще в советские времена озаботились разводкой коллективного водопровода, эту статью могут не читать. Насущная проблема автономного водоснабжения и бурения персональной скважины для воды возникает чаще всего у жителей новых загородных поселений.

Сделать, забить, пробурить скважину самому, конечно, заманчиво, но при этом не стоит забывать три важных момента:

  • такие работы должны предваряться серьезными гидрологическими обследованиями местности, выполнять их должны специалисты, без определения глубины залегания и оценки дебита подземных водоносных слоев водопровод на даче  функционировать не будет или из крана будет течь непонятная жидкость;
  • проводить бурение скважины без специального оборудования и технологического сопровождения нереально; если очень хочется что-то сделать самому, ройте колодец, а скважину оставьте профессионалам;
  • обустройство сложного гидротехнического сооружения (установку обсадных труб, монтаж насосной системы, фильтров, кессона или бетонного колодца) тоже лучше доверить специалистам.

Получается, что на данном этапе накопленный и невостребованный в городских условиях строительный зуд никому не нужен.

Не волнуйтесь, большинство подготовительных работ, предшествующих и во многом решающих сложную задачу сделать водоносную скважину на даче, придется выполнять иногда самому, а для пущей надежности и безопасности своими руками.

Предполагаем, что первый шаг для создания автономного водопровода на своем загородном участке уже пройден.

Важно!

Глубина и дебит подземных водоносных слоев определен, место бурения и уклон скважины обозначены на  проектной схеме.

Потом приезжает большая бурмашина, для ее работы вам будет необходимо обеспечить следующие условия (читайте внимательно).

  • Удобный въезд на участок для машины, в десять раз превосходящей весовые и в три габаритные параметры вашего личного автомобиля.
  • Просторная, расчищенная площадка, точные размеры которой подскажут в строительной фирме, но в обычной практике 4х9 м. Все грядки, гамаки и беседки из этой зоны убираем, пусть даже со слезами.
  • Высокие деревья, провода электропередач придется рубить. Высота стандартной буровой мачты обычно не превышает 10 м, но если учитывать необходимость наращивания обсадных труб (до 6 м), то площадь вырубки может увеличиться.

Вот вам и три прекрасных повода самому сделать что-то полезное в обустройстве скважины и для обеспечения своих близких чистой  артезианской водой. Советуем особо не усердствовать, поскольку большую часть разрушений на участке прекрасно сделают и без вашего участия.

В идеальном случае после всех бурильных работ имеем: гарантированный выходной напор, обеспечиваемый насосом соответствующей мощности и патрубок, на который можно запитать всю систему водоснабжения.

А вот чистоту и экологические свойства скважины никто не гарантирует, грунтовые воды – они же непредсказуемы.

Никаких претензий на истину в последней инстанции, просто мысли на тему. Многие рекомендации, часто встречающиеся в сети, кажутся нам иногда смешными, чаще абсурдными, но достойными обсуждения.

  • Где сделать скважину. Вариантов предлагается много, крамольный один – в доме. Любая инженерная система, запитанная на не слишком надежный внешний источник, требует постоянного обслуживания и иногда дорогостоящего ремонта. Ломать домовые перекрытия из-за поломок в фильтрах и насосном оборудовании – глупость несусветная.
  • Как далеко расположить. Ответ очевиден: там, где нашли воду. Рекомендации по удаленности от дома на 3 м или от  компостных куч на 100 м одинаково смешны. Пока еще не все наши граждане имеют участки площадью 1,5 гектара, а дальний выход трубопровода легко компенсируется дешевой внешней разводкой из труб ПНД.
  • На какую глубину бурить. Вопрос и сложный и забавный. Забуриваемся, пока из кухонного крана на даче не потечет приемлемая для потребления вода. Оценить ее санитарно-гигиенические качества по СанПин 2.1.4.1074-01 помогут сотрудники санэпидемнадзора, а найти подходящий водоносный пласт – буровики.

В любом случае автономное водоснабжение – это прекрасно, а те 50 или 100 тыс. рублей, которые придется потратить, чтобы сделать  свою скважину на воду и самому ее правильно обустроить, в масштабах поколений абсолютный пустяк.

Источник: http://ogodom.ru/kak-sdelat-skvazhinu-na-dache-mifyi-i-realnost.html

Скважина на даче – несколько советов по обустройству и бурению

Вообще-то мы с женой не собира­лись обзаводиться скважиной в про­шедшем 2009 году. Сначала хотели построить дом и только потом занять­ся водой. Так что всё оказалось делом случая.

Во время январского визита на дачу мы услышали характерный шум. Выяснилось, что на участке у соседей идут буровые работы. Для нас это бы­ло неожиданностью — мы и не предполагали, что такое можно делать в стужу.

Однако оказалось, что зима — лучшее время для бурения скважины. Причин тому несколько.

Во-первых, буровики не загружены и предоставляют в связи с этим зимние скидки, во-вторых — земля в это время промерзает, а значит вред грядкам от работы техники — минимальный.

После некоторого сбора информа­ции мы решили воспользоваться услу­гами той же фирмы, которая работала у соседей. Эти специалисты, хотя и бы­ли из Москвы, много бурили в нашем районе и неплохо знали особенности местных грунтов.

Обычно скважину небольшой глуби­ны (около 20 м) буровики осиливают за один день.

У нас же из-за морозов и некоторых особенностей грунта ра­боты растянулись на два дня.

Только к вечеру воскресенья мастера уехали, оставив нам ржавый «пенёк» и оголо­вок конструкции для дальнейшего обу­стройства скважины.

Весенние хлопоты. Первейшей за­дачей по мере оттаивания грунта была уборка выбранной из скважины глины.

Совет!

Дело в том, что буровики не предупре­дили нас о целесообразности укладки на землю листового материала перед началом работ.

Убирать же грунт походу дела у нас не получалось, поскольку его отбрасывали между задних колёс автомобиля. Так что остатки глины мы убирали уже в мае.

Прокачать как следует скважину в мороз нам также не удалось: мы и эту задачу решали весной.

Из пояснений буровиков я уже знал, что скважину можно эксплуатировать только с цен­тробежным насосом, но на момент ввода в эксплуатации допустимо (и да­же желательно) недолгое использова­ние вибрационного насоса.

Дело в том, что вибрационный насос не так боится загрязнённой песком воды и способен эффективно подготовить сква­жину для работы более «нежного» цен­тробежного насоса. После нескольких часов прокачки густое молоко на выходе превратилось в слегка мутноватую жид­кость. Можно было двигаться дальше.

Основные способы обустройства скважины

Большинство фирм, как пра­вило, предлагают устроить кессон. Дру­гой вариант — скважинный адаптер. И в том, и в другом случае оборудуют насо­сную станцию, в которой используют ли­бо погружной, либо поверхностный на­сос (в зависимости от глубины подачи).

Предлагаемый комплект стоит недё­шево. И если вы не живёте на даче по­стоянно, всё это хозяйство может стать обузой.

Внимание!

Поскольку зимой строение про­мерзает, из труб (чтобы не разорвало) надо обязательно сливать воду.

А холо­да у нас почему-то всегда наступают вне­запно, и тогда освобождать систему от воды приходится в авральном порядке.

Продумывая эти вопросы, я, разуме­ется, познакомился с опытом соседей, успешно решивших проблемы водо­снабжения своих участков.

Поскольку фирмы, услугами которых воспользова­лись мои знакомые, были разными, то и начальные условия не совпадали. В двух случаях в качестве обсадной колонны использована пластиковая труба диаме­тром 4 дюйма.

Адаптер в таком вариан­те поставить невозможно. У двух других диаметр пластиковой трубы — 3 дюйма, но завершается она наверху стальной трубой сечением 100 мм. При такой компоновке можно использовать адаптер.

Его и по­ставил один наш сосед. Выглядит такая скважина безукоризненно, а точнее ни­как не выглядит — низенький «грибок» теряется в траве.

Планируя в перспективе разобрать старый дом и построить новый, я решил обустройство скважины сделать максимально просто и автономно от построек. Конечно, какие-то комплек­тующие надо было добывать.

Первая позиция в наличии уже была — оголо­вок конструкции мне продали зимой буровики. Приобретать же в первую очередь надо было центробежный по­гружной насос.

Сильно раскошели­ваться не хотелось, поэтому я оста­новил свой выбор не на популярных ныне насосах GRUNDFOS, а решил присмотреться к устройствам фирмы SUBLINE, которые значительно дешев­ле.

Важно!

Из линейки 4-дюймовых насосов этой фирмы я приобрёл самый млад­ший (F3/11). По мощности (370 Вт), производительности и высоте водяно­го столба он вполне нам подходил.

При покупке насоса совершил оплош­ность — не учёл информацию о том, что у насоса короткий электрокабель. Это оказалось неприятным сюрпризом. Пришлось докупать кабель и сращи­вать.

Как это сделать правильно, я не знал.

Поэтому пришлось искать инфор­мацию, в том числе и в интернете, но в конечном счете воспользовался со­ветами соседа, который в своё время успешно решил подобные проблемы.

Чтобы обеспечить герметичность соединений, я использовал термоусадочные трубки — сначала на каждую скрутку (вдвойне, с перехлёстом), а затем и на весь кабель (причём, с заливкой эпоксидной смолы внутрь). Для нагрева использовал мощную зажигалку.

Сосед грел промышленным феном — у него эпоксидка перекрыла место соединения жил. У меня же с одной стороны смола не затекла.

Поэтому я решил для страховки добавить туда герметик для аквариумов, а кроме того, сделал снаружи буртик из герметика, об­мотал его изолентой, поджал пальцами, а когда немного схватилось, изоленту снял.

Ещё одна покупка — трос. Осмотрев разные его типы, я остановился на тро­се 04 мм в пластиковой оболочке. Для крепления троса приобрёл крепёжные элементы. И трос, и кабель купил с за­пасом по длине, чтобы не оказаться в глупом положении при монтаже, если что-то неправильно рассчитал.

Для подачи воды нужно было вы­брать шланг Незадолго до этого на одной из строительных выставок я узнал об отечественных армирован­ных ПВХ шлангах, которые сертифици­рованы для питьевой воды — такой ру­кав и хомуты для его крепления я тоже приобрёл.

Совет!

Поскольку диаметр выходного па­трубка насоса — 11/4″, а диаметр шланга — 3/4″, пришлось походить по рынкам с отрезком шланга в кармане и подобрать переходники, с помощью которых успешно подсоединил насос к подающей магистрали. Для соедине­ния кабеля, троса и шланга купил пла­стиковые стяжки.

При детальном осмотре всех дета­лей, которые надо было соединить, обнаружилось, что пластиковый шланг не налезает на стальной патрубок ого­ловка, который мне оставили бурови­ки. Так что здесь тоже пришлось при­думывать переход — нарезать трубной плашкой на патрубке резьбу. На неё я и навернул переходники со штуцера­ми для шланга.

Некоторое время я не знал, где лучше расположить пуско-защитное устрой­ство (ПЗУ), через которое предпола­галось включать насос.

Была мысль расположить ПЗУ напротив скважи­ны на внешней стене дома в шкафчи­ке. Однако решил поинтересоваться, что думают по этому поводу соседи.

Оказалось, что они используют «домики» над скважиной (не считая вариант со скважинным адаптером).

При этом одна соседка расположила ПЗУ в со­седней постройке вместе с гидроак­кумулятором и остальной арматурой. Другой сосед смонтировал устройство прямо в «домике» вместе с разводкой на несколько кранов. Правда, получи­лось у него тесновато.

Учитывая опыт моих предшествен­ников, я сел за проектирование свое­го «домика» для скважины.

По моим соображениям кроме ПЗУ внутри за­щитной конструкции следовало раз­местить удлинитель для подключения к электросети и разветвитель воды с кранами.

Для удобства демонтажа наcoca крышу «домика» пришлось сде­лать съёмной.

Чтобы не ошибиться в размерах соору­жения, я в масштабе нарисовал «пенёк» скважины, пририсовал к нему разветвитель, учёл открывающуюся вверх крышку оголовка, определил место для ПЗУ. Сде­лал это, разумеется, с учётом необходи­мого пространства для манипуляций.

Внимание!

В результате получилось строение с размерами в плане 50×60 см и вы­сотой 60 см в самой нижней части и 75 см — в высокой. Сооружение собрал из обрезков вагонки и брусков. Для дверцы использовал лист стали толщиной 1 мм, оставленный мне бу­ровиками. Весь короб обшил старым кровельным железом.

«Домик» я прикрепил к вбитым в землю стальным уголкам. Сделал это так. Готовое сооружение без крыши установил на нужное место, подложив снизу бетонные плитки.

После этого приложил к внутренним угловым бру­скам стальные уголки, а затем, ис­пользуя отрезок трубы в качестве уд­линителя, кувалдой вбил эти анкеры в землю.

Заглублённые в землю уголки (через предварительно просверлен­ные в них отверстия) прикрепил шуру­пами к брускам каркаса «домика».

Крышу сделал из куска плоского ши­фера толщиной 10 мм, прикрепив его к каркасу «домика» длинными оцинко­ванными болтами М8 с шайбами и про­кладками для герметичности.

У верхней кромки крыши снизу «болгаркой» про­пилил канавку-капельник.

Сверху крышу покрыл краской ПФ-115 в три слоя (мне давно хотелось посмотреть, как эта кра­ска будет держаться на шифере).

Сборка системы

Всухой день я рас­стелил на бетонной дорожке подстилку и уложил на одном конце насос, а на другом — оголовок и ПЗУ.

Отмерил нуж­ную длину шланга и зафиксировал кон­цы хомутами к переходным штуцерам у насоса и у оголовка.

Затем прикрепил к насосу трос, размотал кабель и скрепил их хомутами через каждые 50 см.

Важно!

На верхнем конце шланг по отмерянной согласно рекомендованной глубине погружения длине прикре­пил хомутом к трубе оголовка. Трос же смонтировал петлёй для крепления на крючке оголовка.

Затем надел петлю на этот крючок, зафиксировал проволо­кой, чтобы не соскочила, и через спе­циальную проточку вывел к ПЗУ кабель.

Трос и кабель я обрезать точно по ме­сту не стал, свернув на всякий случай лишнее бухточками.

Перетаскивать длинную «змею» при малом количестве рук весьма затруд­нительно. Надо было собрать род­ственников и соседей, чтобы донести всё хозяйство до скважины, не цепля­ясь за землю, и аккуратно опустить в обсадную колонну.

Я жалею, что не сделал именно так — не хотелось никого беспокоить. Мы же вдвоем с женой, как ни старались, всё-таки испачкали шланг.

Поэтому при прокачке скважи­ны я сначала направлял выкачанную воду обратно в скважину для промывки шланга и кабеля.

В заключение надел на трубу оголо­вок и прикрепил его болтом с «секрет­кой». Бухточки запаса кабеля и троса повесил внутри домика на крючки. ПЗУ прикрепил саморезами к стенке «до­мика» так, чтобы иметь удобный доступ к кнопке пуска.

На прокачку скважины до состояния «чистая вода всегда» ушло почти всё лето. Распределитель воды с кранами на все направления я так и не поставил, а потом даже стал сомневаться в необ­ходимости этого узла.

Совет!

Пока же мы про­сто наполняем с помощью шланга все ёмкости: умывальники, вёдра, бочки. Или подсоединяем шланг к распылителям для полива деревьев или лужаек. Стационарную систему труб оборудую только тогда, когда хорошенько продумаю структуру системы.

Родиться же она может только эволюционным путём исходя из удобства пользования.

Осенью мы вместе с женой достали из скважины насос с шлангами для зимнего хране­ния. Оказалось, что при манипуляциях с этим «хозяйством» можно обойтись и сравнительно малыми силами, ес­ли подстелить большой кусок плёнки и сложить шланг кольцами.

При осмотре оказалось, что гайка-переходник насо­са (несмотря на заявленное продавцом защитное покрытие) покрылась ржав­чиной. Что-то такое я уже начал подо­зревать, так как при больших переры­вах между откачками воды наблюдал на выходе коричневую ржавую воду.

Так что придётся искать по рынкам но­вую гайку.

Некоторые соображения о даль­нейшем устройстве водоподачи

Дачный дом, как правило, — место сезонного проживания. Чаще всего мы там бываем в тёплое время года.

Иногда навещаем загородное хозяй­ство зимой (на праздники или просто попариться в баньке). При этом ре­жиме эксплуатации всю систему во­доснабжения перед отъездом прихо­дится полностью сливать.

Это очень хлопотно, поэтому большинство дач­ников зимой систему не задейству­ют.

Но всё-таки, на мой взгляд, есть воз­можность использовать систему и в холодное время года. Для этого надо сделать так, чтобы вода в трубах не за­мерзала.

Непрерывно поддерживать положи­тельную температуру в доме и в подво­дящих трубах — слишком дорого. Трубу для этого нужно глубоко закапывать в грунт и вводить в дом через тёплый подвал.

Другой вариант — систему труб в доме не заполнять, а оборудовать что-то вроде водяной уличной колонки. Главное здесь — сделать так, чтобы вода не оставалась выше уров­ня промерзания.

Если насос не имеет обратного клапана, то вода сольётся по трубе сама и не замёрзнет. Если обрат­ный клапан заметно пропускает, то вода также не успеет за­мёрзнуть, пока опускается до глубины промерзания.

Если же клапан — хороший, то сток воды надо организовать. Народ­ная мудрость утверждает, что отверстие в шланге 03-5 мм, расположенное ниже глубины промерзания, позволяет воде слиться, и она не успевает замёрзнуть.

Однако такое отвер­стие снижает производительность системы.

Внимание!

Мой приятель уже более 10 лет эксплуатирует скважину, в которой вода сливается через калиброванное отверстие, сделанное (для соблюдения геометрии) в металлической части насоса.

По его расчётам (которые подтверждены практикой) при температуре воды около 5°С, и темпера­туре наружного воздуха — 20°С через отверстие 00,8 мм вода успевает уйти, иногда немного замёрзнув на стенках. Причём при следующей подаче воды этот лёд тает.

Для больших морозов выходную металлическую трубу следу­ет утеплить.

После постройки нового дома я хотел бы приезжать на да­чу зимой на несколько дней. Разумеется, при этом полно­ценное водоснабжение было бы совсем не лишним.

Почитав соответствующую литературу и ознакомившись с опытом со­седей, я решил отказаться от такого сравнительно сложно­го узла, как насосная станция с идущими на разных высотах трубами.

По моему разумению давление (достаточное для душа и мойки) можно получить и путём установки баков с во­дой на чердаке.

Такой накопитель хорош ещё и тем, что при отсутствии электроэнергии система будет работать. Безусловно, бак при этом должен быть утеплён, а на случай холодов — снабжён электронагревательным элементом.

Вода туда должна будет подаваться по трубе, которая поднимается плавно по прямой. Тогда при отсутствии напора вода бу­дет свободно сливаться назад, не задерживаясь.

Развод­ку же труб в помещениях желательно продумать так, чтобы слив воды из системы происходил путём открытия одного-двух кранов (то есть естественным путём без всякой про­дувки).

По материалам журнала Дом

Ниже другие записи по теме “Дача и сад – своими руками”

  • Делаем фонтан на даче своими руками: Фонтан для сада своими руками…
  • Какой погружной насос выбрать для дачи: Погружной насос это незаменимая на…
  • Как сделать автономное водоснабжение на даче своими руками: Делаем своими руками автономный водопровод…
  • Схема и система водоснабжения дачного дома (двухэтажного): Система водоснабжения дачи из бочки…
  • Автоматический капельный полив на даче – зачем нужен и как сделать: Как сделать капельный автополивВесьма сложно…
  • Как найти, подвести, и очистить воду на даче: Просмотреть полный альбомВода на даче…
  • Бассейн с водопадом на даче своими руками: Как мы делали бассейн на…
  • Источник: http://vsaduidoma.com/2010/05/04/skvazhina-na-dache-neskolko-sovetov-po-obustrojstvu-i-bureniyu/

    Поделиться:
    Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.