Как сделать монолитный бетонный септик своими руками(2018г)

Содержание

Как сделать монолитный бетонный септик своими руками: устройство и схемы септика из бетона

Как сделать монолитный бетонный септик своими руками: устройство и схемы септика из бетонаКак сделать монолитный бетонный септик своими руками

Оптимальным решением для организации очистки бытовых стоков в частном домовладении является монолитный бетонный септик.

Для его установки можно привлекать специалистов или сделать монтаж самостоятельно.

Для организации конструкции необходимы материалы, которые легко приобрести в строительных магазинах.

Как устроен монолитный септик

Стандартные бетонные септики для дачи и дома имеют от одной до трех смежных камер. Между ними происходит перемещение стоков через переливные трубы, вмонтированные в перегородки.

За счет многодневного отстаивания, отделения нерастворимого осадка от воды и деятельности микроорганизмов, происходит естественное очищение сточных вод.

Все камеры септической системы используются только для отстаивания.

Нельзя делать смежным фильтрующий колодец. Со временем это приведет к деформации всего септика, поэтому отдельно нужно установить фильтрующую систему. Ее нужно выбирать исходя из площади и желаемого качества очистки.

Это может быть отдельно стоящий колодец, фильтрующая траншея или поле фильтрации.

Внимание!

Систему очищения можно монтировать после установки монолитной септической системы, но в этом случае траншеи придется рыть в ручную.

Использование техники будет невозможно, та как она может повредить трубы и перекрытия.

Схема однокамерного септика

Септик, который имеет одну камеру, называют сливной ямой.

Ее устройство не предполагает многоступенчатую очистку и служит преимущественно для хранения канализационных стоков с последующей откачкой.

Откачку и транспортировку отходов осуществляют при помощи специальной машины. Недостатком такой системы слива является ее быстрая наполняемость и затратное содержание.

Такую сливную яму нужно откачивать с периодичностью раз в 3-6 месяцев.

Она требует меньше всего расходов на строительство, но в долгосрочной перспективе стоимость содержание превышает экономию

Глубина на схеме этого бетонного септика составляет 2 м. Ширина стен равна 1, 5 м.

Это септик имеет объем 3,15 кубических литров и предназначен для проживания не более двух человек. Из-за отсутствия очистки и слива, емкость быстро переполняется.

Схема двухкамерного септика

В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт.

Достоинства этой системы заключаются в ее компактности.

При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

На схеме показаны пропорции септической системы. Оптимальный размер приемной камеры должен превышать объем второго резервуара отстаивания в пропорции 1:3 (+)

Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа.

Важно!

Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.

Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:

  1. ПГС (2,5 т).
  2.  Цемент (18 мешков по 50 кг).
  3.  Жидкий битум (20 кг).
  4. Железный уголок 40 х 40 (25 м).
  5. Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
  6. Листы фанеры 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
  7. Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
  8. Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
  9. Доски 40 х 100 мм.
  10. Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
  11. Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
  12. Бруски 50 х 50 мм.
  13. Кирпичи (120 шт.).
  14. Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
  15. Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
  16. Патрубки(индивидуально, зависит от конструкции).
  17. Фитинги (по числу мест соединения труб).
  18. Герметик (1 шт.).
  19. Шурупы (300 шт.).
  20. Отрезной диск по металлу(1 шт.).
  21. Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).

Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:

Бетономешалка значительно ускорит процесс приготовления и заливки раствора при устройстве монолитного септика. С его помощью весь объем в опалубке можно залить за один деньШтыковая лопата необходимы для выравнивания стенок котлована.

Подборная используется для удаления лишнего грунтаУШМ понадобиться для резки железных уголков, железа для люков и шлифовки. При работе с этим инструментом нужно надевать защитные очкиОна понадобиться для сборки опалубки.

Лучше крепить форму для заливки бетона на саморезы, так как разобрать эту конструкцию будет быстрее и прощеСтроительный уровень постоянно требуется для контроля горизонтальности и вертикальности отдельных элементов и конструкции в целом, необходим для выравнивания поверхности стен и дна котлована. Оптимальная длинна для земляных работ составляет 100 — 200 смУгольник необходим для разметки котлована. Также помогает скорректировать угол стен. Также нужен при отпиливании фанеры для опалубкиЛазерный нивелир пригодиться на всех стадиях монтажа бетонного септика. В случае отсутствия недешевого прибора заменить его смогут рулетка и отвес, которые нужны для определения границ и глубины котлована, устройства опалубки и верхнего перекрытияПолезна для транспортировки тяжелых строительных материалов, таких как кирпичи, цемент и ПГС. Также служит для перевозки извлеченного из котлована грунта

Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина-2 м, длина- 3м, глубина- 2,30м.

Устройство монолитной септической системы

Сложность монтажа заставляет многих покупать готовые ЖБ конструкции. Их использование позволяет провести монтаж гораздо быстрее.

На организацию септической системы из готовых элементов потребуется пара дней, а для устройства монолитной бетонной конструкции понадобится более месяца, включая сооружение опалубки и технологический перерыв, отводимый на твердение бетонного камня.

Каждый этап, начиная с выемки грунта и заканчивая сваркой люков, выполняется в строгой последовательности. Прежде чем приступать к работе, нужно запастись временем или договориться о помощи с другими людьми на коммерческой основе.

Как подготовить котлован

Так как яма будет использоваться в качестве формы, необходимо сделать ее края максимально ровными.

Выемку грунта нужно производить без использования техники или с использованием только на начальном этапе. Обравнивать края котлована нужно вручную. Периодически нужно проверять ровность поверхности.

Для этого нужно пользоваться уровнем. Для ровности углов периодически нужно замерять строительным уголком.

Для спуска в яму можно сколотить лестницу из подручных материалов.

При значительном углублении по лестнице можно транспортировать грунт в ведрах

Излишки грунта нужно вывезти или распределить по участку равномерно.

После завершения земляных работ необходимо постелить на дне ямы полиэтиленовую пленку. Она может состоять из нескольких отрезов.

Пленка должна покрывать котлован полностью. Использование полиэтилена выполняет две задачи.

Он уменьшает расход цементного раствора, а также служит в качестве дополнительной гидроизоляции. Стыки полиэтиленовых полотен не нужно герметизировать.

Пленку можно фиксировать кирпичами, так она не будет перемещаться при сильных порывах ветра.

Как монтировать опалубку

От того как выставлена опалубка зависит срок службы всего сооружения. Так как внутри емкости будет содержаться объем жидкости, он будет оказывать давление на стенки резервуаров. Поэтому перед тем как выставлять опалубку нужно сделать армирование.

Для этого можно использовать арматуру, вязальную проволоку или уже готовую сетку. Армировать стены нужно так, чтобы сетка находилась в середине монолита. Ее удаленность от внешних краев ямы должна составлять 7 см.

После стен монтируется сетка для перегородки. Ее необходимо разместить на расстоянии 2 метров от канализационной трубы. Должно получиться два отсека. Большего размера для первичного отстаивания, а меньшего для вторичного

После монтажа перегородки можно армировать пол.

Совет!

Сетка для него должна быть поднята на 7 см от поверхности дна. Это необходимо для наибольшего скрепляющего эффекта.
Когда закончено армирование, можно выставлять опалубку. Для этого из фанеры и брусков нужно соорудить щиты. Это должны быть два короба без дна.

Каждый помещается в емкость. Их размеры:

  • для первого резервуара: ширина и длина 1,7 м;
  • для второго резервуар: ширина 1,7 м, а длина 0,085 м;

Нужно проверить, чтобы при установке не было щелей. После организации опалубки и до бетонирования нужно сделать монтаж переливов. Если делать это после бетонирования, придется долбить отверстия. Это может привести к деформации конструкции.

Монтаж переливных труб

Для переливов необходимы два прямых патрубка. Первый патрубок надевается на канализационную трубу, выходящую из дома.

Для этого в фанере нужно выпилить подходящее по размеру отверстие и вывести конец в приемный резервуар Патрубок прикрепляется к трубе при помощи резинового кольца и герметика.

Сливное отверстие патрубка должно быть направлено вниз.

На перегородке между двумя емкостями необходимо вставить трубу, длиной 40 см. Труба фиксируется в фанере с двух сторон емкостей. На концы трубы с обеих ее сторон надеваются патрубки, направленные вниз сливными отверстиями.

Как замешивать и заливать бетонный раствор

Так как толщина слоя небольшая (15 см), необходимо сделать крепкий раствор. Для начала нужно взять емкость для замеса раствора. На ее дно поместить цемент и ПГС, в соотношении 1:3.

Количество воды зависит от влажности гравийной смеси. Консистенция раствора должна быть в меру густой. Для улучшения свойств раствора нужно использовать пластификатор.

Количество его добавления зависит от марки цементного вещества.

Для удобства заливки цементного раствора в узкие промежутки между опалубкой и полиэтиленовой пленкой, можно использовать желоб, сделанный из металла, половинчатой трубы или водосточный желоб.

Это позволит равномерно залить раствор, избегая образования полостей

Так можно ускорить процесс заливки. Лучше заливать весь объем за один день.

Такой монолитный бетон прослужит дольше, так как в цементном камне не будет расслоения по границе заливки в разные дни. Можно начать со стен или пола. Это не имеет особой важности.

После окончания бетонных работ нужно подождать до полного схватывания и затвердевания раствора. На это по строительным нормативам 28 или несколько более дней.

Скорость затвердевания зависит от температуры окружающей среды. При высыхании бетон меняет свой цвет и становится светлее.

Залитая в опалубку конструкция должна быть защищена от пересыхания влажными опилками или полиэтиленом. Должно быть полностью исключено промерзание цементного камня в период твердения.

По истечению указанного срока можно демонтировать опалубку.

Монтаж верхнего перекрытия

Установка верхнего перекрытия начинается с выставления каркаса. Он состоит из железных уголков, которые устанавливаются в следующем прядке:

  1. Четыре уголка длиной 3 метра, нужно уложить на стены септика. Один уголок с каждого края и два близко друг к другу посередине емкости.
  2. Несколько поперечных уголков укладываются сверху, образуя решетку. Их нужно укладывать с учетом размеров будущих люков.

Полученная конструкция нуждается в дополнительном креплении. Для этого нужно сделать отверстия в уголках и с помощью анкеров прикрепить их к бетонному основанию. Поперечные уголки необходимо прикрепить при помощи болтов или специальных шурупов.

После монтажа уголков необходимо вырезать из плоских листов шифера подходящие квадраты. После этого листы шифера нужно уложить поверх решетки.

Для предотвращения протекания раствора стоит обработать стыки жидким битумом

Далее нужно оградить досками периметр люков. Лучше делать их смежными.

Кроме люков дополнительно выставить опалубку по всей площади перекрытия. После этого нужно вставить вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.

Внимание!

Когда монтаж трубы закончен, можно заливать раствором площадь перекрытия. После высыхания и затвердевания раствора нужно снять опалубку.

Пустое пространство для люков нужно обложить кирпичам, так, чтобы они не возвышались над поверхностью.

Раствор для кладки кирпичей нужно делать без наполнителя, с использованием цемента и песка

Так как количество песка требуется небольшое, можно просеять ПГС. Пропорции раствора можно делать 1:4.

После окончания кладки она должна затвердеть. На это уходит 2-3 дня. Выждав этот срок можно утеплять и закапывать котлован. Периодически нужно утрамбовывать грунт.

Как изготовить крышки люков

Для того, чтобы предотвратить переохлаждение септической системы и попадание в нее мусора, необходимо установить люки. Крышки для них можно изготовить из дерева и метала.

Деревянная крышка устанавливается как внутренняя. Она защищает от перепада температур, и на нее кладется утеплитель. Для ее изготовления можно использовать фанеру или отдельные доски, сколоченные вместе.

Крышку не нужно крепить на навесы, она должна быть съемной.

Внешнюю крышку необходимо изготовить из металла. Для этого понадобиться строительный угол (40х40). Из него сваривается обод для люка, который крепиться к основанию при помощи анкеров.

По размеру обода из листа металла необходимо вырезать крышку. Края нужно обработать шлифовальной насадкой для УШМ. К крышке нужно прикрепить навесы. Их можно приварить или зафиксировать на болты.

После этого крышка крепиться к ободу тем же способом.

В качестве временного решения можно сделать из дерева и внешнюю крышку. Но срок службы и надежность этого материала заставит вскоре вернуться к этой проблеме

Правильный уход за септической системой

В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность.

Его необходимо удалять специальными средствами. Они могут быть химическими или бактериальными.

Средства на основе микроорганизмов предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.

В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.

Как использовать очищенные стоки

Септик можно использовать для организации полива растений и деревьев на приусадебном участке. Очищенная вода обладает небольшим процентом загрязнения (10 -15%).

Они вполне пригодны для использования в хозяйственно-бытовых целях. Это значительно сократит водопотребление для организации полива огорода или сада в летний период.

А значит, позволит сэкономить.

Использование насосного оборудования предполагает электропотребление.

Для обеспечения электропитания можно использовать солнечную батарею небольшой мощности и аккумуляторную батарею

За пару лет работы система полностью окупит себя, так как при помощи солнечной энергии, преобразованной в электричество, можно сократить расход энергии, поставляемой централизованными сетями. Солнечная батарея вполне в состоянии покрыть потребности насоса.

Важно!

Насосом можно выкачивать воду из вторичного или третичного отстойника, а также избыток иловой массы из приемной камеры. Откачанный ил можно применять в созревании компоста. Он используется в качестве самостоятельного удобрения или в смеси с другими компонентами.

В компостную яму можно высыпать остатки органики. Это могут быть опавшие листья, сорняки и навоз. После трех-четырехлетнего перегнивания, получается превосходное удобрение, повышающее плодородность грунта на приусадебном участке.

Видео о процессе сооружения монолитного септика

В первом ролике показан принцип устройства бетонного септика до заливки цементным раствором:

Во втором ролике показан этап заливки, демонтаж опалубки и конечный вид септика:

Это один из наиболее бюджетных вариантов. Его изготовление обходится дешевле бетонного аналога из колец, не говоря о станциях биологической очистки заводского изготовления.

Ценовой разрыв составляет более 50 000 рублей с учетом монтажа. Еще одно преимуществом конструкции — долговечность. Бетон не разлагается, но под воздействием влаги частично разрушается.

Этого можно избежать, если обработать стены резервуаров жидкими гидроизоляционными материалами.

Источник: http://sovet-ingenera.com/kanaliz/septik/monolitnyj-betonnyj-septik.html

Монолитный бетонный септик: инструкция по возведению своими руками

Монолитный бетонный септик: инструкция по возведению своими руками

Устройство канализации на даче или в частном доме всегда требует больших материальных вложений, даже при выборе самой бюджетной модели очистного сооружения. Покупка готовых, полностью оборудованных двухкамерных конструкций обойдется в 50-60 тыс.

рублей без установки и подключения. Согласитесь, далеко не все могут позволить себе такой вариант.

Существует ли возможность сэкономить на строительстве канализационного резервуара? Предлагаем традиционное демократичное решение – септик из бетона, полностью сделанный своими руками.

Преимущества монолитного септика ↑

Самостоятельно возведенное бетонное сооружение проигрывает заводским моделям по своей функциональности, так как в них предусмотрено все заранее: от полностью готовых к работе механизмов до продуманных размеров. Нам же придется все расчеты, подготовку, заливку производить своими силами, и только у опытного, подкованного специальными знаниями инженера не возникнет вопросов и ошибок.

Однокамерный монолитный септик с биофильтром и выводом стоков на доочистку в дренажный тоннель

Однако «кустарный монолит» имеет и ряд достоинств:

  • нет ограничений ни в объеме емкостей, ни в их количестве, причем нюансы проекта можно менять «на ходу», в процессе строительства;
  • при соблюдении техники заливки и выборе качественного бетона сооружение обладает достаточной степенью износостойкости и прочности;
  • благодаря тяжелому материалу не требуется дополнительного «якорения» и защиты от паводковых подвижек;
  • монолитная конструкция более герметична (по сравнению с аналогом из готовых колец), так как не имеет технических швов;
  • при возведении не нужно использовать тяжелую подъемную технику.

Если вы уже сталкивались со строительством фундаментов, дорожек, цельных конструкций из цементного раствора, сложностей при сборке и заливке самодельного монолитного септика из бетона возникнуть не должно.

Простейший однокамерный вариант — выгребная яма

Проект бетонного сооружения ↑

Продуманный, рассчитанный, заранее подготовленный проект – это 50% успеха.

Многие проблемы можно решить еще на этом этапе, при выборе удачной схемы или составлении сметы.

Остановимся подробнее на вопросах, от которых зависит эффективность использования септика: выборе объема, места расположения и количества резервуаров.

Расчет объема ↑

Объем камер зависит от общего количества сточных вод. Существует усредненное значение – 200 л на человека, соответственно, для 4 человек – 800 л.

Эту цифру необходимо умножить на 3 – максимальное количество дней, которое стоки проводят в камере, получается 2400 л, то есть объем каждой рабочей емкости не должен быть меньше 2,4 м³.

Пользуясь этой простой формулой, высчитываем объем, необходимый для постройки запланированного объекта. Но нужно брать во внимание еще некоторые факторы.

Совет!

Например, периодичность посещений дачи или постоянное проживание в загородном доме – данные расчеты актуальны для второго варианта.

Если вы пользуетесь загородным участком исключительно в теплый сезон или наведываетесь только по выходным, необходимости в объемном септике нет. Достаточно соорудить небольшой одно- или двухкамерный септик с фильтрационным колодцем.

Трехкамерное очистное сооружение, рассчитанное на семью из 5-6 человек

Оптимальное количество камер ↑

Максимальное количество камер в фабричных устройствах – 3, в самодельных аналогах также нужно ориентироваться на эту цифру. Четвертый резервуар строить нерационально. Но в трех также не всегда возникает необходимость.

Например, в случае с дачным септиком небольшой семье, редко выбирающейся на дачу, достаточно однокамерной конструкции, по сути – выгребной ямы.

Накопившиеся массы перерабатываются анаэробными бактериями, затем жидкость уходит в грунт, а выпавший осадок, по мере накопления, выкачивают и вывозят ассенизаторской машиной.

Схема двухкамерного септика

Двухкамерные септики позволяют реже обращаться к ассенизаторам. Сливная жидкость проходит две ступени очистки – с помощью анаэробов и аэробов, в грунт поступает уже осветленной. Второй резервуар часто засыпают щебнем, чтобы повысить дренажный эффект. Доочистка проводится на поле фильтрации.

Трехкамерные сооружения – это настоящие устройства биологической очистки.

В первой камере канализационные массы делятся на фракции (осадок выпадает на дно, жир всплывает), во второй проходят очистку аэробами (воздух нагнетают с помощью компрессора), в третьей – окончательно осветляются, и только после этого отправляются на дренажное поле.

Для строительства септика из бетона своим руками предпочтительным вариантом является двухкамерная конструкция. Она эффективно чистит стоки и проста в обслуживании.

Выбор места ↑

Если неправильно определить место расположения канализационных объектов, можно нарушить санитарные нормы. Это не бюрократические требования, а правила, направленные на сохранение чистоты окружающей среды, а также забота о здоровье хозяев участка.

В идеале следует определить направление движения подземных вод и выбрать место, находящееся «ниже по течению». На практике это сделать довольно сложно, поэтому придерживаются нормативов, касающихся расстояния от очистного сооружения до значимых дачных объектов.

Расстояние до автономного источника водоснабжения (колодца, скважины), должно быть как минимум 50 м (для глиняных почв – от 30 м), до жилого здания – 5 м и более, оживленной транспортной магистрали – также 5 м, разделительного ограждения – 3 м. Садовые посадки лучше перенести подальше, до 4-5 м, так как корни деревьев со временем могут нарушить герметичность подземного сооружения.

Расположение монолитного септика относительно дома

Лучшее решение – открытая зона в 5-7 м от дома, к которой проводят напрямую канализационные трубы. После монтажа и засыпки участок огораживают или маскируют с помощью дачного декора.

Как сделать бетонный септик своими руками ↑

На примере возведения двухкамерной модели подробно рассмотрим весь процесс строительства очистного сооружения. Принцип устройства сохраняется и при другом количестве резервуаров.

Устройство котлована ↑

Начнем с земляных работ – рытья котлована подходящего размера.

Глубину и ширину ямы определяем по параметрам будущей конструкции, затем прибавляем по 0,3 м с каждой стороны для обратной засыпки.

Чтобы в дальнейшем было легче обслуживать (чистить, контролировать наполняемость), будем возводить конструкцию в форме параллелепипеда, соответственно, котлован должен быть такой же конфигурации.

Яму небольших размеров легко вырыть вручную, лопатой, но для более объемной выемки грунта потребуется строительная техника.

В качестве вариантов можно рассмотреть бригаду наемных рабочих или использование полумеханического приспособления типа лебедки.

Учтите, что сухой песчаный грунт вынимать гораздо легче, чем тяжелую, плотную глинистую почву.

Устройство котлована под септик

Вместе с рытьем котлована прокладываем траншеи для коммуникаций, ведущие от дома.

Внимание!

Не забываем про легкий уклон, с которым должны располагаться трубы, и помним про уровень промерзания.

Если трубы проходят недалеко от поверхности, предусматриваем дополнительную теплоизоляцию. Трубопровод необходимо подготовить к моменту заливки.

Возведение опалубки ↑

В первую очередь следует обустроить дно будущей емкости. Основание бывает двух видов – открытое и закрытое. Первое необходимо для фильтрации частично очищенных стоков, второе, наоборот, превращает конструкцию в полностью герметичный резервуар для отстаивания.

У двухкамерной модели в первом отделении делаем бетонную стяжку, во втором – засыпку из гравия. Стяжку заливаем на песчано-щебневую подушку, гравий же будет представлять собой фильтрующий слой, поэтому засыпаем его на следующем этапе, после строительства стенок.

Установка опалубки из досок

Когда стяжка подсохнет (через 2 суток, но лучше через неделю), устраиваем щитовую опалубку. В качестве опор обычно используют листы ДСП или щиты из досок.

Перед этим прокладываем стенки котлована гидроизоляционным материалом (мембраной, геотекстилем), чтобы во время эксплуатации канализационные стоки не проникали в водоносные слои.

Далее действуем по следующему плану:

  • монтируем детали опалубки с помощью деревянных брусков и распорок;
  • подготавливаем отверстия в стенках для водоотведения, используя патрубки;
  • выводим концы канализационных труб в котлован.

Для разделения большого резервуара на две отдельные камеры придется дополнительно соорудить двустороннюю опалубку-перегородку. Чтобы она крепче держалась и не деформировалась под весом заливки, с обеих сторон устанавливаем распорки.

Устанавливаем металлическую арматуру для усиления конструкции. Подойдут обрезки толстой проволоки, железные прутья, отрезки труб. Далее можно приступать к подготовке смеси для заливки.

Подготовка и заливка раствора ↑

Качество бетонного сооружения напрямую зависит от компонентов, подобранных в правильных пропорциях.

Один из вариантов приготовления подходящего раствора: на 2 части воды 4 части портландцемента и 6 частей песка.

Для увеличения прочности и эластичности добавляем суперпластификатор (5 л жидкого раствора на 200 л воды) или более дешевый аналог – мелкий щебень.

Процесс бетонирования по этапам

Важно!

Используем только чистый просеянный речной песок с фракцией от 1,2 мм до 3 мм, с наличием глиняных включений не более 5%.

Чтобы проверить насыщенность глиной, небольшое количество песка заливаем водой и взбалтываем. Чем мутнее вода, тем больше глины.

Присутствие глины делает бетон жирным и рассыпчатым, поэтому песок с мутной пробой не подходит.

Подготовив смесь, производим заливку – полностью на всю опалубку или по частям, если применяем так называемую «скользящую» модель. Опытные строители рекомендуют заливать раствор слоями, чтобы не возникло пустот. Высота каждого слоя – около 0,5 м. Для уплотнения массы используют вибратор.

Помещая замес в перегородку между двумя отсеками, не забываем про обустройство переливного отверстия, с помощью которого отстоявшиеся канализационные воды будут перетекать в соседнюю камеру. Оно располагается на 0,5 м ниже входного отверстия. После этого выдерживаем паузу до тех пор, пока раствор окончательно не затвердеет.

Монтаж перекрытий ↑

Полное застывание бетонной чаши происходит примерно через две недели. По окончании нужно проверить поверхность на наличие мелких трещинок. При их обнаружении просто нанесите сверху немного цементного раствора и затрите, как шпаклевкой.

Дальше устанавливаем перекрытие:

  • сверху по периметру фиксируем металлические уголки;
  • настилаем щит из досок, оставляя отверстие для люка (для двухкамерной модели – так, чтобы вход был в оба отсека);
  • поверхность армируем и заливаем раствором.

Заливка перекрытия

Когда перекрытие застынет, оборудуем крышку люка — каркас из металлического уголка обшиваем досками или используем кирпичную кладку. Не забываем про монтаж вентиляционной трубы, обеспечивающей циркуляцию воздуха в емкостях.

Финальное мероприятие – засыпка сооружения.

Боковые стороны укрепляем смесью извлеченного грунта, глины и цемента, утрамбовывая слои через каждые 30-40 см.

Поверхность засыпаем керамзитом, сверху укладываем грунт. На поверхности должен остаться только выступающий на 20-25 см смотровой люк с крышкой.

Ремонтные работы ↑

Со временем бетонные перекрытия и стенки начнут изнашиваться, а трубы – засоряться, поэтому вы должны быть готовы к аварийным ремонтным работам.

Рассмотрим наиболее частые причины:

  • Засор в первой камере – отстойнике, который возникает из-за просрочки вывоза твердого осадка. Для решения этой проблемы достаточно вызвать ассенизаторов и полностью очистить резервуар.
  • Разрушение бетона (образование больших трещин) требует капитального ремонта. Очищаем септик, обезжириваем поверхность, замазываем свежим раствором. При более серьезных разрушениях полностью меняем всю стену.
  • Разрушение структуры кислотной коррозией. Откачиваем канализационные стоки, обрабатываем поверхность проникающей гидроизоляцией. Покрываем средством для защиты от кислоты, замазываем слоем бетона.

Устранение технических неполадок (выход из стоя фильтровального и компрессорного оборудования), полную очистку и промывку очистных устройств лучше доверить профессионалам.

Откачка отходов ассенизаторской машиной

Как видите, сделать самостоятельно септик из бетона при помощи схем и руководства несложно. При соблюдении норм и технологии заливки он будет достаточно прочным и прослужит около 10 лет.

Однако, если вы хотите, чтобы канализация была по-настоящему надежной и функционировала несколько десятков лет, приобретите современную заводскую модель или наймите квалифицированных работников.

Видео: монолитный трехкамерный септик своими руками ↑

Источник: http://Stroy-Aqua.com/kanalizaciya/septik/monolitnyj-betonnyj-septik.html

Как правильно сделать монолитный септик из бетона и септик из бетонных колец?

Бетонный септик – практичная и надежная очистная установка для оборудования канализации. Его можно сделать монолитным, а можно собрать из бетонных колец. Оба варианта хороши по-своему. Рассмотрим, как выполнить бетонный септик своими руками.

Варианты бетонных конструкций

Так как мы будем строить септик, то предполагается обустройство почвенной доочистки. То есть, стоки будут поступать в бетонный резервуар, очищаться до некоторой степени и отправляться на почвенную доочистку (колодец, поле фильтрации и т.п.).

Сам бетонный резервуар может быть однокамерным, двухкамерным и трехкамерным (делать большее количество секций нецелесообразно). Рассмотрим особенности каждого варианта.

1. Однокамерные бетонные септики.

Тяжелые взвеси оседают на дне конструкции. Постепенно органика расщепляется анаэробными бактериями, которые находятся внутри септика. Легкие вещества и газы образуют на поверхности стоков флотационную корку.

Важные моменты:

  • деятельность анаэробных бактерий сопровождается выделением сероводорода и метана, поэтому при сооружении однокамерного септика нужно предусмотреть вентиляционную трубу;
  • чтобы подающий и отводящий патрубок не засорялись флотационной коркой, желательно поставить на них тройники;
  • длина бетонного септика равняется двум-трем ширинам;
  • поплавковый или электрический индикатор позволит вовремя заметить критический уровень жидкости в септике.

Однокамерные септики просты и удобны. Но устройство почвенной доочистки быстрее засоряется, так как в трубы аэрационного поля могут попадать твердые частицы.

2. Двухкамерные бетонные септики.

Такие конструкции позволяют дренажным устройствам сохраняться более длительное время. Каждая камера септика должна иметь ревизионный люк. Во второй емкости, где происходит биологическая очистка органики, должна быть вентиляционная труба.

Иногда во вторую камеру насыпают щебень. Такой фильтр дополнительно очищает стоки и предупреждает попадание твердых фракций на поле фильтрации.

3. Трехкамерные септики.

В первой секции происходит предварительное очищение стоков. Твердые вещества оседают на дно. Анаэробные бактерии расщепляют органику. Продукт их деятельности – ил – тоже оседает.

Совет!

Во второй камере происходит биологическая очистка стоков. Если установить здесь компрессор, нагнетающий воздух под давлением, то органические осадки будут постоянно перемешиваться с колониями бактерий. Органика быстрее и тщательнее переработается.

В последней камере стоки дополнительно аэрируются. Очищенные, они самотеком или с помощью насоса отправляются на почвенную доочистку.

Постройка септика своими руками

Здесь мы опишем строительство бетонных септиков, монолитных и из колец.

Монолитные септики надежны, долговечны, с абсолютной гидроизоляцией. Обойдутся они хозяину не очень дорого. Но на их строительство уйдет много времени.

Септики из бетонных колец могут похвастать теми же характеристиками. Только придется позаботиться о гидроизоляции конструкции, заделав швы между кольцами. Да и доставка железобетонных колец и их передвижение без специальной техники невозможны. Но построить такой септик можно быстрее.

Монолитный септик своими руками из бетона

1. Оборудование котлована.

Роем прямоугольную большую яму. Расчет ее объема производится разными способами. По общепринятой методике расход воды на одного члена семьи в сутки составляет двести литров.

В среднем, одна семья тратит около тысячи-полторы литров за сутки. Для нее будет достаточно септика объемом около восьми кубометров. Можно накинуть куб на «непредвиденные» расходы.

Котлован должен выглядеть приблизительно так:

Если будем сооружать септик объемом восемь кубометров, то делаем длину, ширину и высоту ямы – два метра. Стенки и дно котлована должны быть достаточно ровными. Это впоследствии избавит от необходимости выравнивать раствор и создаст равномерную прочность.

2. Обкладываем котлован пленкой.

Эта манипуляция увеличивает гидроизоляцию и спасает от обсыпания земли при выполнении следующих работ.

3. Армируем стены и дно котлована.

Используем готовые прутья, катанку, вязальную проволоку. Все, что есть в наличии или можно приобрести за копейки.

Так как мы будем делать полностью герметичный септик, дно также армируем. Чтобы днище септика было прочнее, приподнимаем арматуру на сантиметров шесть-семь от поверхности земли. Решетка при заливке окажется посередине монолита.

4. Заливаем дно.

Готовим раствор из одной части цемента М-400, четырех частей песка и четырех частей металлургического шлака (фракция – один-три сантиметра). Делаем бетонное дно слоем пятнадцать сантиметров.

5. Возведение опалубки.

Внимание!

Через дня два, когда дно полностью просохнет, начинаем делать опалубку. Чтобы сэкономить материал, равномерно утрамбовать бетон, снизить давление на стенки опалубки, делать ее будем скользящей. Сначала – на треть высоты котлована. По мере высыхания бетона опалубку будем поднимать.

Расстояние от стенок котлована до стенок опалубки – сантиметров пятнадцать. Ширина перегородки внутри септика – такая же.

Делаем в опалубке отверстия для входных, переливных и отводящих труб. Часть входных и отводящих труб находится в грунте, поэтому бетон их не вывернет. А вот переливные трубы (они должны быть на полметра ниже входных) нужно тщательно укрепить. К примеру, ветошью.

6. Заливаем раствор.

Для удобства можно сделать железный желоб, по которому раствор будет спускаться вниз. Каждый слой бетона тщательно трамбуем, чтобы не было пустот.

Когда бетон первого слоя застывает, опалубку разбираем и поднимаем ее выше. И так до самого верха.

7. Делаем перекрытие.

Септик накрываем только тогда, когда бетон окрепнет. Нужно подождать где-то две недели. Если в стенах появятся мелкие трещинки, их затираем обычной бетонной смесью.

Укладываем по периметру швеллеры.

Устанавливаем на них щиты из досок с невысокими боковыми бортиками. Можно накрыть плоским шифером. Обязательно выводим вентиляционные трубы.

Горизонтальную опалубку армируем и заливаем раствором. Оставляем два люка для доступа к камерам септика.

Монолитный бетонный септик готов.

Самодельный септик из бетонных колец

1. Рытье котлована.

Яму делаем с запасом, чтобы было удобно гидроизолировать конструкцию.

2. Делаем песчаную подушку толщиной тридцать сантиметров и опускаем на нее железобетонное кольцо с дном.

Такие кольца тяжелее, но пользоваться ими проще. Не придется заливать днище котлована бетоном, а потом стыковать кольцо с дном.

3. Устанавливаем нужное количество колец.

Каждое из них опускаем с помощью специальной техники. Хорошо, если последнее кольцо будет с цельной крышкой и отверстием для люка.

4. Обрабатываем стыки.

Кольца внутри стягиваем скобами, а швы замазываем цементным составом.

5. Гидроизоляция септика.

Обмазываем кольца снаружи любым гидроизоляционным составом.

6. Обратная засыпка септика.

Важно!

Обсыпаем кольца грунтом. Для дополнительного утепления и укрепления можно обсыпать песчано-цементным составом.

Накрываем септик люком.

Вводящую, переливную и отводящую трубу делаем по мере возведения камер септика.

Поверхность вокруг очистного сооружения желательно утеплить.

Септик своими руками из колец сделать быстрее, чем монолитный. Но нужно привлекать специальную технику.

Источник: http://okanalizatsii.ru/kak-pravilno-sdelat-monolitnyj-septik-iz-betona-i-septik-iz-betonnyx-kolec.html

Септик из бетона своими руками – правила устройства

Септик из бетона своими руками - правила устройстваСодержание:

1. Все плюсы септика из бетона

2. Виды монолитных бетонных септиков
3. Советы по строительству бетонного септика своими руками

Когда речь заходит о строительстве канализации, то здесь не может быть ошибок и неточностей. Никто не захочет, чтобы на его участке неприятно пахло сливными стоками или загрязнялась почва.

Поэтому к устройству канализационной системы нельзя подходить спустя рукава. Чтобы канализация прослужила долгие годы, нужно правильно выбрать сам тип конструкции.

К примеру, септик бетонный монолитный выигрывает у своих конкурентов по многим параметрам. 

Все плюсы септика из бетона

Отвечая на вопрос, почему септик из бетона надежнее, специалисты приводят ряд достоинств такого сооружения:

Полная герметичность

Излишне говорить, что монолит не способен дать течь. Это вполне очевидно. Если сравнить такое сооружение, скажем, с колодцем из бетонных колец, то колодец – не так герметичен. Даже заделав в нем все стыки и зазоры, невозможно быть на 100% уверенным, что не появится щель. 

Прочность

Герметичность свойственна и пластиковым канализационным резервуарам. Однако они слишком легкие, поэтому могут оказаться подвижными в почве, а значит, подвергнуться деформации. Это никогда не произойдет с септиком из бетона.

К тому же, бетонный септик при высокой воде подземных источников – лучший вариант, нежели пластиковый резервуар. Ведь высокий уровень грунтовых вод попросту приведет пластик в движение.

А это несомненная причина разлома всей канализационной системы (прочитайте: “Как сделать септик при высоком уровне грунтовых вод”).

Долговечность в использовании

Эксперты уверены, бетонные септики могут сослужить долгую и верную службу. Среди всех очистных сооружений, пожалуй, это наиболее долговечные конструкции. 

Простота в уходе и обслуживании

Как ни странно, но такие септики не потребуют от вас много сил, времени и денег на свое обслуживание в ходе эксплуатации.

 
Чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно для начала определиться, какой именно тип сооружения вы хотите видеть на своем участке? Впрочем, на выбор повлияют не только ваши предпочтения.

В этом вопросе важно также учесть свойства почвы, высоту залегания грунтовых вод, ну и, конечно, объем канализационных стоков в сутки (прочитайте: “Канализация при высоком уровне грунтовых вод, как сделать правильно”).

Все эти параметры помогут сделать правильный выбор. А теперь, собственно, о видах:
Такой септик подойдет разве что для дачного дома. Или же его можно использовать, если объем ваших сточных вод составляет менее одного кубометра в сутки.

Совет!

В иных случаях однокамерный септик попросту не справится с поставленными задачами. Состоит он из одного колодца, куда стекается канализационная вода. Далее идет процесс разложения поступивших стоков.

Это весьма сильно влияет на качество функционирования однокамерного септика. 
Двухкамерный бетонный септик имеет в своем резервуаре перегородку с проточными отверстиями. В итоге, в одной камере происходят процессы первичной очистки.

На дно оседают твердые частицы. А во второй камере идет более эффективная фильтрация. Причем на дне здесь можно проложить слой гравия и щебня. Это повысит качество очистки стоков. Кстати, в двухкамерном септике вероятность засорения фильтрационных отверстий гораздо ниже. Ведь такие отверстия располагаются во второй камере, где стоки уже очищены от твердых осадков. 

Бетонный септик с тремя камерами

Пожалуй, это самый надежный способ очистки стоков. Он по праву занимает лидирующую позицию.

Впрочем, рассчитан такой септик на большой дом, где помимо членов семьи есть множество водопотребляющих приборов (ванна, бассейн, посудомоечная и стиральная машины и др.), а значит, очень велик объем сточных вод.

В других случаях, этот септик будет излишней тратой сил и средств на его возведение. Так в чем особенности работы трехкамерного септика?

В первой камере происходит грубая обработка поступающих стоков.

А именно – твердые частицы оседают на дно, где превращаются в ил (прочитайте также: “Устройство септика своими руками в частном доме”). 

А в третьей камере оборудован насос. Здесь тоже идет доочистка стоков, а затем они с помощью насоса попадают в колодец для фильтрации. К слову, в третьей камере вполне можно установить еще автоматический прибор, подающий периодически хлор.

Благодаря такому прибору, жидкость будет подвергаться еще более эффективной очистке и обеззараживанию. 
Выбираем местоположение

Начать следует с определения того места, где вы будете возводить монолитный септик из бетона.

В этом вопросе следует руководствоваться санитарными нормами. Удаленность от жилого дом не должна быть менее пяти метров. Впрочем, слишком далеко размещать конструкцию тоже не нужно (прочитайте: “Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок”).

Это создаст трудности при прокладке канализационной трубы.

Кроме того, от источника питьевой воды септик должен находиться на расстоянии минимум 30 метров. Хотя септик герметичный, но не стоит его строить близко к источникам воды. 

Роем котлован

Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь услугами спецтехники. Кстати, лучше, если такая техника будет иметь возможность подъезжать к котловану с двух сторон. Это поможет сделать стенки ямы ровными. 

Строим бетонный септик В принципе, такая работа под силу и новичку. Септик железобетонный – довольно простая конструкция, но нужно учесть некоторые строительные рекомендации.

Поговорим о них:

  • Сначала на дно котлована насыпьте песок. Толщина такого слоя должна быть не менее 30 см. Затем необходимо провести армирование днища. Диаметр прута в сетке арматуры должен быть 10 мм. А размер одной секции в сетке: 20 х 20 см. 
  • Теперь предстоит заливка дна бетоном. Учтите, бетон должен покрыть сетку арматуру не менее чем на 3-5 см. Лучше взять для заливки бетон В15 (или даже выше).
  • Чтобы сделать 1 кубометр бетонного раствора, вам понадобятся: 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 5 л суперпластификатора, 600 кг песка и 200 л воды. 
  • Дайте отстояться залитому бетоном дну примерно 14 дней. Затем приступайте к армированию стен (если ваш септик имеет прямоугольник в основании). Важно, чтобы стены были не менее 20 см в толщину. А вот внутренние стенки между камерами септика вполне можно сделать и по 15 см толщиной.
  • Опалубку при возведении стенок конструируйте из обрезной доски.
  • Конечно, замечательно, если вам удастся залить стены бетоном за один прием. Если же такое невозможно, и работы проводятся вами в несколько этапов, то обязательно обработайте предыдущий слой бетона пенератом. Это улучшить гидроизоляцию, и исключит возможное образование трещин на месте стыков нескольких слоев бетона. 
  • Дайте обязательно отстояться стенам также дней 14. Только после этого можно демонтировать опалубку. Не ленитесь и еще раз внимательно оглядите стенки септика. Если будут обнаружены небольшие трещинки – то стоит замазать их. Ведь герметизация бетонного септика – наиболее важный момент всей стройки. 
  • Теперь настало время заняться крышкой септика. Для начала изготовьте опалубку. Если крышка планируется слишком большая по площади, то необходимо сделать для нее подборки. Крышка армируется сеткой, диаметр прутьев в которой составляет 12 мм. И, конечно же, не забудьте дать высохнуть бетону в течение 14 дней. Специалисты советуют, чтобы бетон высыхал однородными участками, то вполне можно положить на него полиэтиленовую пленку. 

Учитывая все рекомендации, можно самостоятельно построить монолитный бетонный септик. А сложным такое строительство кажется лишь на первый взгляд! Главное, набраться терпения и сил.

Источник: http://kanalizaciyadoma.com/septik/septik-iz-betona-svoimi-rukami-pravila-ustroystva.html

Бетонный септик своими руками: технология, монтаж, чертежи, схемы (фото и видео)

Бетонный септик считается одним из самых простых и надежных способов обустройства канализации на приусадебном участке, где не проложены ветви городских очистительных систем. Монолитный бетонный септик может быть однокамерным, двухкамерным и трехкамерным, а варианты еще с большим количеством секций считаются неэффективными.

Самый простой однокамерный септик является и самым быстро заполняющимся и не отличается от выгребной ямы, в то время как многокамерные варианты позволяют значительно снизить загрязнение окружающей среды при сливе канализационных вод, а кроме того, уменьшить скорость наполнения главного отделения, предназначенного для фильтрации крупных элементов.

Подготовка к установке монолитного бетонного септика

Монолитный септик из бетона, состоящий из нескольких камер, имеет ряд несомненных преимуществ, в том числе долговечность и надежность в эксплуатации, возможность самостоятельно подбирать емкость камер, отсутствие швов, которые могли бы стать причиной попадания стоков в почву и грунтовых вод в полость септика. Помимо всего прочего, отмечается устойчивость бетонных септиков к пучению грунтов и сравнительно небольшая стоимость материалов, которые используются для обустройства бетонного монолитного септика.

Технология обустройства септиков достаточно проста, но при этом нередко требуется заранее просчитать объем будущего септика и определить оптимальное расположение такой канализационной системы.

Емкость септика рассчитывается сугубо индивидуально исходя из расчета объема воды, которую необходимо будет утилизировать.

Особое внимание следует уделить выбору оптимального места для бетонного септика.

Участок должен располагаться не менее чем в 5 м от жилого дома или других построек, имеющих фундамент.

Внимание!

Важно, чтобы монолитный септик не располагался выше дома, так как только в этом случае сточные воды по наклонным трубам будут стекать в нужном направлении. Помимо всего прочего, следует учитывать движение грунтовых вод на участке.

Таким образом, заранее провести геологическое исследование грунта для определения направления течения грунтовых вод и состава почвы и клона участка. Котлован под бетонный септик не должен пересекать место течения грунтовых вод.

Выполнение работ по установке монолитного бетонного септика

Бетонные септики представляют собой герметичную емкость, обустроенную в земле и разделенную несколькими стенками на отсеки. В первом отделе септика находится главный элемент фильтрации, в котором органические отходы и вещества, являющиеся более тяжелыми, чем вода, опускаются на дно.

Более чистая вода перемещается во вторую емкость, а затем и в третью, если такая имеется. Отстоявшаяся вода может быть выведена в грунт без опасности его загрязнения.

При обустройстве септика с 2 или 3 отсеками может происходить не только фильтрация грубых отходов, но устранение бактерий и неприятных запахов.

Для того чтобы сделать монолитный бетонный септик своими руками, может потребоваться:

  • строительная цементная смесь;
  • канализационные трубы;
  • асбестовые трубы — 2 шт.;
  • щебень;
  • песок;
  • уголки и тройники;
  • древесина для опалубки;
  • арматура;
  • лопата;
  • лестница;
  • ведра
  • мастерок;
  • ножовка для труб;
  • корыто для замеса цемента или бетономешалка.

После определения оптимального места для обустройства септика следует сделать разметку, а затем вырыть глубокий котлован.

Для рытья котлована проще задействовать специальную технику, но можно упростить подобные работы и с помощью обычной лопаты, лестницы и ведер.

Стенки котлована обязательно следует выровнять и уплотнить.

Следует учитывать место закладки под землей труб. Глубина закладки должна составлять не менее 1,2 м, так как это предохранит их от промерзания. Глубина котлована зависит от объема септика, но, как правило, составляет не менее 3 м.

Важно!

В период обустройства котлована под септики следует проложить также необходимые трубы, ведущие от дома к септику. Обычно для этих целей используются ПВХ трубы 75-150 мм в диаметре. Уклон труб должен составлять не менее 2 см на 1 м.

На дно котлована следует насыпать 15 см слоя щебня и примерно 5 см слоя песка. Далее на дно и стены котлована укладывается гидроизоляционный слой.

На дне котлована следует сделать армированную сетку, размер которой должен составлять не менее 15 см. Далее следует сделать армированную сетку для стен.

После заливки бетона для формирования цельного дна будущего септика следует подождать, пока он застынет.

Далее необходимо обустроить вокруг сформированной армированной сетки стен деревянную опалубку, причем сразу же с помощью опалубки формируются и стенки между емкостями. В перегородке сразу же нужно установить трубу, которая будет соединять две емкости между собой.

Очень важно, чтобы стенки опалубки располагались на расстоянии 2-3 см от арматуры.

Арматура должна быть полностью прикрыта цементным раствором, так как в противном случае металл может начать коррозировать, разрушая бетон.

После этого проводится заливка бетона в опалубку для формирования стен септика. Далее следует сделать перекрытие из досок и железных швеллеров.

На поверхность перекрытия из деревянных досок можно положить полиэтилен, чтобы не допустить просачивания бетона при его заливке для формирования верхнего перекрытия, после чего делается верхняя армированная сетка и опалубка, отмечающая не только границы будущего бетонного перекрытия, но и отверстия, предназначенные для выхода вентиляционных труб и смотровых люков. После заливки бетона верхнего перекрытия и его высыхания проводится установка асбестовых вентиляционных труб и металлических смотровых люков.

В последнюю очередь проводится гидроизоляция внешней стороны стен септика и утрамбовка землей остывшего вокруг него пространства.

Источник: http://pikucha.ru/kanalizaciya/septiki/betonnyj.html

Бетонный септик своими руками: как залить монолитный

Бетонный септик – это строение из бетонных колец, которое позволяет своевременно очищать воду в стоках, хотя бы до состояния, в котором ее безопасно будет отправить в грунт участка, не боясь за возможные токсины и вредоносные для растений вещества. Одна из главных целей – это уменьшить количество вызовов ассенизаторов.

Септик являет собой специальное углубление, которое делится на несколько зон

Септик являет собой специальное углубление, которое делится на 4 зоны:

  • Сегмент первичного скопления сточных отходов . В данный отсек сводятся канализационные стоки из дома, происходит начальное разделение. Тяжелые элементы падают осадком на дно, а легкая пена всплывает наверх, в середине же остается концентрированная жидкость.
  • Сегмент анаэробного распада . В этой зоне нет доступа к кислороду, поэтому в данной массе живут и размножаются анаэробные микроорганизмы, которые занимаются разложением жира, сложных углеводов и различных химических веществ на простые нитраты и газ сероводород, а в остатке получается вода и ил.
  • Участок аэробного распада . Здесь кислород наоборот присутствует, и к работе приступают аэробные бактерии, которые совершают разложение сложных веществ, которые при реакции окисления оседают на дно или всплывают.
  • Участок фильтрации и дренирования . После того, как предыдущие зоны пройдены, вода уже достаточно чистая, ее можно отправить в грунт без вреда для окружающей среды. В ее составе остались лишь простые вещества, которые растения смогут переработать.

Вода проходит достаточную очистку, а ил, который выпал осадком на дне, можно использовать в качестве удобрения для флоры. Достать его, рекомендуем, с помощью дренажного насоса.

Исходя из конструкции, монолитный септик представляет один резервуар, однако намного эффективнее делить его на несколько. Поэтому и выстраивают из бетонных колец 2-3 шахты, которые соединяются в одну систему трубами.

Совет!

Первый отсек собирает стоки, и здесь же происходит первичное деление, анаэробное разложение и частично происходит третья фаза.

Во втором резервуаре накапливается и отстаивается очищенная вода, потом через фильтрующий слой переходит в грунт.

Преимущества бетонного септика

Септик из бетона имеет большое преимущество перед пластиковыми и железными моделями

Септик из бетона имеет большое преимущество перед  пластиковыми и железными моделями. Итак, рассмотрим их подробнее:

  • Механическая прочность . Септики бетонные могут проработать не одно, и не два десятилетия. На него не влияет коррозия и повреждения.
  • Герметичность . Данный вид септика не имеет швов, что исключает разнообразные протечки сточных отходов. Эта вероятность близка к нулю.
  • Устойчивость . Монтируются они сложнее, чем пластиковые, однако, при пучение грунта он никогда не всплывет.
  • Срок работы . Пластиковые служат намного меньше.
  • Легкость сервисного обслуживания . Не требуют особых стараний.Виды строений бетонных септиков

Выбор необходимой схемы зависит от целей эксплуатации и количества требуемых очистки отходов. Бывают таких видов:

  • Однокамерные;
  • Двухкамерные;
  • Трехкамерные.

Рассмотрим более подробно каждый тип.

Септик с одной камерой

Это самый простой метод для очистки сточных вод

Это самый простой метод для очистки сточных вод. Камера работает как отстойник.

На дно оседают твердые отходы, где они подвергаются воздействию работы анаэробных биоактиваторов и в итоге превращаются в ил.

Легкие элементы стока, наоборот, всплывают наверх, где со временем образуют флотационную пленку.

Вода, которая отстоялась в средней части колодца,  далее перетекает в фильтрационные отсеки для доочистки. Эта система хорошо подойдет для дачи.

Септик с двумя камерами

Отличием от предыдущего есть наличие дополнительного колодца, который отделяет внутреннюю часть, чем предотвращает попадание в нее твердых частиц

Отличием от предыдущего есть наличие дополнительного колодца, который отделяет внутреннюю часть, чем предотвращает попадание в нее твердых частиц. Данный монолитный бетонный септик повышает срок годности фильтров, поскольку они защищены от взвешенных материй.

Чтоб повысить качество работы, можно добавить в систему второй камеры щебневый фильтр.

Трехкамерный септик

Данный септик рекомендуется использовать при строительстве загородного дома с постоянным проживанием в нем

Данный септик рекомендуется использовать при строительстве загородного дома с постоянным проживанием в нем и если образуется большой объём стоков. Например, если в доме не одна ванная и есть бассейн.

Система монолитного септика имеет в основном такую схему работы:

  • Первый отсек – камера-отстойник, где анаэробные бактерии перерабатывают твердые отходы;
  • Второй отсек – камера, где происходит аэробно-аэрационная обработка стока.  Есть наличие компрессора, который периодически подает кислород.
  •  Третий сектор – это так называемая насосная камера. Отсюда жидкость попадает на доочистку в фильтрационный отсек.

Как сделать бетонный септик своими руками?

Многие считают, что сделать бетонный септик своими руками – это слишком затратное удовольствие

Многие считают, что сделать бетонный септик своими руками – это слишком затратное удовольствие, поэтому выбирают более простые методы, и в этом их ошибка. Во-первых, устройство себя быстро окупит, а во-вторых, оно не имеет дополнительных затрат на электрику, очистку и другие работы. В данной статье мы расскажем о правильной установке монолитного септика.

Как правильно выбрать место?

Очень важно правильно определиться, где поставить септик из бетона и не отойти от норм санитарии и учитывать геологические особенности участка

Очень важно правильно определиться, где поставить септик из бетона и не отойти от норм санитарии и учитывать геологические особенности участка. Итак, мы должны:

  1. От фундамента он должен находиться не ближе 5 м;
  2. Очень нерационально разместить септик далеко от дома, так как возникнут сложности с проведением трубопровода. Оптимальное расстояние – 15-20 м.

Подготовительный этап

Первое, что мы делаем – это выкапываем колодец

Основные правила и действия на начальном этапе установки:

  • Первое, что мы делаем – это выкапываем колодец, длиной 4 м. В данном случае нам понадобится  5 железобетонных колец диаметром 0.7 м. Железобетонный комплект имеет плюсы в своей легкости и несложности установки.
  • Второе, что мы делаем, это проводим расчёты. Обращаем внимание на питьевой колодец, если такой есть на участке, ведь септик необходимо установить от него на большом расстоянии.
  • Далее необходимо подумать о фильтрации, ведь очень важно, чтоб вода в септике была достаточно чистой. Самые дешёвые варианты – щебень или гравий. Также существуют специальные системы фильтрации, могут помещаться бактерии и водоросли.

Установка бетонного септика

Схема проста, так что не должна вызвать проблем с устройством бетонного септика

Схема проста, так что не должна вызвать проблем с его установкой.

Выполняем данную последовательность действий:

  1. Сначала вырываем котлован;
  2. В том случае если данный септик предусматривает фильтрацию, то дно бетонируем;

Совет: На сегодняшний день можно приобрести кольцо с дном, тогда бетонировать не нужно.

  1. Постепенно устанавливаем кольца. Первое кольцо плотно герметизируем по швам цементным раствором. Окружность засыпаем гравием.
  2. Готовим отверстия для стоков. Можно сделать самостоятельно или купить кольца уже готовые. Стоит также подумать о трубах, их делать под наклоном – 2 см, а главную трубу от дома следует прокладывать не выше, чем 0,5 м.
  3. Также поверх колодца предусматривается специальная крышка, можно использовать плиту. Это зависит от ваших финансов.

Полезные рекомендации при строительстве септика

Необходимо для строительства применять бетон В15 и выше

Правила, которых рекомендуется придерживаться, для правильной установки септика:

  • Необходимо для строительства  применять бетон В15 и выше. Приемлемое соотношение всех используемых компонентов на 1 метр кубический раствора: 600 кг песка, 400 кг цемента, 200 л воды, 5 л супер пластификатора С3, а также — 1200 кг щебня.
  • Прежде чем начать бетонирование дна, необходимо сделать песчаную подушку на дне колодца. Песчаный слой должен составлять 20 см. Основа колодца армируется сеткой, которая имеет диаметр прута 10 мм, а размер ячейки – 20 на 20 см.
  • Самая низкая толщина слоя бетона, которая может быть, 3 см. После заливки дна строить стены можно только через 2 недели.
  •  Минимальная ширина стен – 20 см, а перегородок в многокамерных септиках – от 15 см;
  • Стены прямоугольного септика нужно также армировать, как и дно. Это в разы повышает устойчивость и прочность.
  •  Для большей плотности бетона рекомендуется использовать ручные вибраторы;
  •  Из обрезных досок собирайте опалубку;
  • Стены желательно залить за один подход.

Последний этап – заливка бетоном крышки

Перекрытие перед заливкой армируем также как и дно

  • Выдерживаем две недели, после того как залили стены, и снимаем опалубку, чтоб осмотреть на наличие дефектов. При выявлении исправляем их.
  • Перекрытие  армируем также как и дно. Только в этом случае используем арматуру с диаметром прута – 12 мм. Слой бетона должен быть 3 см.
  • Перед тем как засыпать крышку, дают всему высохнуть 2 недели. Чтоб бетон осушился одинаково во всех местах, покрываем все пленкой.

Источник: http://VodaKanazer.ru/kanalizaciya/septik/betonnyj-septik.html

Как сделать монолитный бетонный септик своими руками: устройство и схемы септика из бетона

Как сделать монолитный бетонный септик своими руками: устройство и схемы септика из бетонаКак сделать монолитный бетонный септик своими руками

Конструкции стандартных септиков из бетона, устанавливаемых на территориях частных домов, предполагают наличие 1-3 камер, между которыми должно происходить перемещение поступающих в них сточных вод.

Для этого осуществляется монтаж переливных труб в специальные перегородки. Основной функцией камер, входящих в септическую систему, является многодневное отстаивание стоков.

В результате осадок отделяется от жидкости, а стоки постепенно очищаются естественным путем.

Виды конструкций монолитных септиков

Существуют однокамерные, двухкамерные и трехкамерные септики для частных домовладений. Если частный дом обустроен для временного проживания, то на его территории выполняется монтаж однокамерного монолитного септика.

Другое название конструкции – сливная яма. В ней нет системы многоступенчатой очистки.

Она применяется для обычного хранения стоков, которые подвергаются откачке с последующей транспортировкой специальной машиной через некоторый промежуток времени.

Недостатком сливной ямы является ускоренная наполняемость резервуара. Такой септик необходимо периодически откачивать через каждые 3-6 месяцев.

Преимущество однокамерных септиков связано с наименьшими расходами на монтаж, но уход за ними является дорогостоящим. Схема однокамерного септика из бетона предусматривает создание сливной ямы глубиной около 2 м, шириной – 1,5 м.

При наличии на территории дачи однокамерного септика объемом 3,15 куб.л в доме должно проживать не более 2-х человек.

Двухкамерный септик состоит из приемного резервуара и фильтрационного колодца для отстаивания, соотношение объемов которых 1:3, что предусмотрено схемой и нормами.

Сточные воды, проходящие через систему, подвергаются отстаиванию перед осуществлением их сброса либо откачки.

Санитарными нормами разрешается сброс стоков из двухкамерных септиков монолитного типа в грунт.

В схеме двухкамерного септика имеется внутренняя бетонная перегородка, позволяющая отстаиваться сточным водам в 2 этапа. Система оснащена датчиком, сигнализирующим о переполнении камеры.

Внимание!

Уровень расположения второго перелива, занимающего противоположный конец емкости, проходит ниже, чем первый.

Это позволяет исключить возврат сточных вод в приемную камеру, а также обеспечивает самопроизвольный способ перелива отстоявшихся стоков в фильтрационный колодец.

Конструкция трехкамерного септика включает 3 емкости с фильтрами, обеспечивающими качественную очистку.

Первые 2 камеры закрепляются на общем бетонном основании, а последняя монтируется на песчано-гравийную подушку.

Схема соединения первых 2-х камер септика с последней предусматривает наличие трубы.

Комплектация септика и уход за ним

В комплект стандартной конструкции септика обычно входят отстойники, а также трубопровод, обеспечивающий перекачивание воды. Схема  монолитной конструкции состоит из комплекта следующих элементов:

  1. Камеры бетонные.
  2. Железобетонное дно.
  3. Вход для труб.
  4. Выход для стоков и отходов.
  5. Воздухозаборник.
  6. Крышка с люком.

Обустройство монолитного септика предполагает герметизацию дна камер, иначе вредные отходы могут вызвать процесс заражения почвы на участке. Потребуется раствор цемента, также необходимо проведение дополнительного армирования.

Комплектация монолитного устройства проверяется в ходе периодического обслуживания системы отвода сточной воды. Если какие-либо элементы потеряли свою целостность, то следует провести срочный ремонт септика.

Работа системы без правильного ухода не будет эффективной.

Процесс эксплуатации канализационных труб связан с образованием в них жирного налета. Оседая на стенках труб, он вызывает снижение их пропускной способности.

Важно!

Периодический уход за системой требует удаления загрязнений с помощью химических или бактериальных средств.

Предпочтительным является применение микроорганизмов, которые не приводят к порче труб или уничтожению микрофлоры внутри биосептика.

Инструменты и материалы для монтажа

Пошаговый монтаж септика состоит из нескольких этапов, поэтому для проведения каждого из них понадобятся определенные инструменты. Подготовка цементного раствора требует применения бетономешалки.

Это значительно ускоряет процесс замеса и заливки бетона. Разметка котлована и корректировка углов его стенок осуществляется с помощью угольника. Строительным уровнем следует выполнять контроль вертикальности и горизонтальности стен котлована.

Выравнивать их можно с помощью штыковой лопаты.

На любой стадии монтажа септической системы необходимо пользоваться лазерным нивелиром. Заменить его можно рулеткой и отвесом, которые позволяют с точностью определять глубину ямы и ее границы. Используются следующие виды материалов для обустройства септика монолитного типа:

  • песчано-гравийная смесь – 2,5 т;
  • цемент – 18 мешков по 50 кг;
  • фанера – 8 листов (1,5х1,5 м);
  • шифер – 6 листов (1,5х1,0 при толщине 6 мм);
  • битум – 20 кг.

Монтаж монолитного септика невозможно осуществить без канализационных труб, досок и брусков для опалубки, а также железного листа, необходимого для создания крышки с люком.

Потребуется полиэтиленовая пленка, которой можно будет закрыть подготовленный котлован перед бетонированием.

В процессе монтажа понадобятся фитинги, патрубки, кирпичи, герметик и железный уголок.

Монтаж монолитного септика

Все этапы монтажа монолитного септика из бетона своими руками требуется выполнять в определенной последовательности. Перед началом устройства сооружения можно договориться с опытными мастерами о проведении отдельных видов работ за плату.

Технология монтажа является сложной, что объясняет стремление людей покупать заводские бетонные кольца. Это в значительной степени ускоряет выполнение монтажа, поскольку время проведения работ сокращается до 2-х дней.

Монолитная бетонная конструкция обустраивается 1-2 месяца, во время которых работы осуществляются в следующем порядке:

  1. Рытье котлована для сооружения.
  2. Армирование стен резервуара.
  3. Монтаж щитов опалубки.
  4. Установка переливных труб.
  5. Подготовка и заливка бетона.
  6. Устройство верхнего перекрытия.

Подготовленный котлован должен иметь ровные края, поэтому обязательно нужно пользоваться строительным уровнем. Для замера углов применяется специальный уголок. Края вырытой ямы обрабатываются ручным способом, а грунт вынимается из котлована без использования технических средств.

Затем яма полностью выстилается полиэтиленовой пленкой, фиксируемой кирпичами, чтобы материал не унесло сильным порывом ветра.

Перед установкой опалубки инструктаж предусматривает армирование стенок резервуара для сточных вод. С этой целью используется арматура.

Готовая сетка прокладывается в центре монолита и на полу с отступом от самого дна, а также внешнего края емкости, составляющим 7 см.

Опалубка, изготовленная из брусков и листов фанеры, устанавливается после этапа армирования монолита. Размер короба зависит от габаритов каждого резервуара шириной 1,7 м.

Перед бетонированием обязательно выполняется установка переливов, иначе после заливки придется долбить отверстия под патрубки.

Это обычно приводит к деформации или разрушению конструкции.

Переливы выполняются из 2-х прямых патрубков, надеваемых на концы труб. Одна из них обычно устанавливается на выходе из дома, а другая соединяет 2 камеры через перегородку.

Совет!

При подготовке бетонного раствора цемент с ПГС помещаются на дно специальной емкости в соотношении 1:3. Песчано-гравийная смесь заливается водой, а затем раствор доводится до необходимой консистенции.

Улучшать свойства густой бетонной смеси позволяют пластификаторы, добавлять которые следует с учетом марки используемого цемента.

Схватывание и затвердевание смеси происходит после заливки бетона в течение 28 или более дней, что определяется температурой внешней среды. На заключительном этапе необходимо установить верхнее перекрытие.

Для этого выставляется каркас, состоящий из поперечных уголков, которые имеют длину 3 м. Эти железные элементы укладываются на стены камер, а другие образуют решетку на каждой из емкостей.

Они закрепляются с помощью шурупов, а поверх решеток укладываются листы шифера с последующей герметизацией стыков битумом. При этом учитывается размер будущих крышек с люками.

Выполнение крышек септиков

Для предотвращения переохлаждения системы, а также попадания загрязнений в камеру, потребуется выполнить установку люка.

Внутренняя съемная крышка септика обычно изготавливается из дерева.

Она должна обеспечивать защиту системы от температурных перепадов, поэтому на нее укладывается слой утеплителя.

Внешняя крышка изготавливается из металла. Для ее выполнения требуется строительный уголок 40х40 мм, используемый для сварки обода, по размерам которого вырезается металлическая крышка. Внешняя крышка закрепляется с помощью навесов, фиксируемых специальными болтами.

Внимание!

Если необходимо изготовить временную внешнюю крышку, то лучше воспользоваться деревом. Чтобы конструкция служила долго, крышку снаружи лучше сразу сделать из металла, тогда не придется возвращаться к этой проблеме снова.

Отверстие люка требует утепления на период зимних холодов, иначе в емкости нарушается микрофлора. Это станет причиной замедления процесса переработки органических веществ.

Избежать непредвиденных ремонтов септика позволит соблюдение инструкции по его установке. 

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-944512-kak-sdelat-monolitnyy-betonnyy-septik-svoimi-rukami-ustroystvo-i-shemy-septika-iz-betona

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.